多年前，擁有建筑輪廓設計的時裝基本只能在全球消費群僅為1000多人的Haute Couture秀上才可以瞻仰到，而如今越來越多的新晉設計師都紛紛加入了這個"成衣高定化，設計藝術化"的激進派隊伍中來。

　　時裝界中"只聞其名未見其人"的設計師Martin Margiela就是一個典型的代表。雖然他對外界一直決絕否認他屬于"解構主義"一派，但其時裝作品在衣服的輪廓以及建筑式的廓形上表現(xiàn)出來的，就是一次將時裝元素的重組之旅。

　　這種對衣裝比例、結構、廓形的顛覆，就是將時裝的張力無限擴大，這亦是對人們腦中長久以來形成的時裝映像的一種推翻，甚至可以說是一種逐漸地占領，就像一個陰謀。

　　除了上文中提及的Martin Margiela之外，還有已故設計師Alexander McQueen、Gareth Pugh、Hussein Chalayan以及近年嶄露頭角的荷蘭新銳女性設計師Iris van Herpen等都同屬時裝擴張主義激進派。

　　他們希望將時裝的原有廓形都打碎，甚至溶解后加入高科技原料以及藝術文化元素，令時裝得以涅磐重生，使其主要功效變?yōu)槿诵员l(fā)的出口。

　　而對于很大一部分設計師來說，或許激進派的作品令人驚嘆羨艷，但面對市場份額的壓力，這一部分時裝擴張主義的現(xiàn)實派設計師更愿意選擇將這種張力表現(xiàn)在服裝的面料、立體剪裁以及極簡廓形之上，保留侵略的霸氣，同時贏得了豐盈的市場份額。

　　這一派組織中最有代表性的要數(shù)極簡大師Helmut Lang。伴隨他別致的白色服裝和線條明快的褲裝，他便輕松定義了20世紀90年代的極簡主義。

　　同門師兄弟中簡約廓形較為突出的包括了3.1 Phillip Lim，Calvin Klein，Celine等品牌，它們都以一種簡約利落的衣裝廓形，加上了得的立裁功夫，這邊廂，在精神上慢慢侵蝕著普羅大眾對時裝的慣有印象，那邊廂依然霸占著消費者大部分的荷包空間。

　　值得一提的是3.1 Phillip Lim于2011秋冬男裝發(fā)布中，專注于細節(jié)上，如方領口設計的呢絨衫以及大衣。剛硬的剪裁線條，將都市型男冷峻的一面修飾得無可挑剔;軟皮質面料與呢絨的沖撞拼接也成為本季"簡約路線"的必備款。 而對于如Givenchy、Prada、Mary Katrantzou以及Christopher Kane等少數(shù)品牌則在2011年的系列中開拓了另一塊"立體的田地"印花表現(xiàn)。Givenchy、Prada將以往動物紋路的印花，在今年以更加具象、更加直接形式表現(xiàn)在服裝上，這令印花的視覺沖擊力頓時變強，創(chuàng)造出紅極一時熱賣單品。 而Mary Katrantzou則直接將景觀印制在衣裝上，配合裙子的立體廓形，給人以一種眩暈的視覺沖擊;對于Christopher Kane的星空數(shù)碼印花，更是將人們帶入另一個絕妙的世界當中。在今年扎堆出現(xiàn)的有立體表現(xiàn)的印花說不定就是今后幾年時裝擴張的新方向。

　　以上所提及的都是較為"具體"的體現(xiàn)方式，而亦有一些品牌對時裝看客們的侵略不僅表現(xiàn)與視覺之上，更是一種對精神領域的占有。本季秋冬最為突出的那就要非Thierry Mugler 莫屬。這是Lady Gaga的御用造型師Nicola Formichetti入主Thierry Mugler后，以Mugler作為新品牌名發(fā)布的首個男裝系列，整個系列蔓延著一股濃重的死亡氣息，一種邊緣化的氛圍籠罩著整個系列。來自上世紀80年代靈感的權利廓型剪裁搭配拂面黑白紗以及頭套等配飾，宛如"死神復活"般的驚悚卻又有著無限吸引力。 設計師在對過去年代的追尋中卻不忘對未來的致敬，悉數(shù)未來感十足的面料融入，令邊緣化黑暗的設計增添了不少生命的氣息，仿佛來自于死亡邊緣的呼喚。

　　總得看來，新時代的擴張主義，優(yōu)雅地隱于時裝的張力之上。如今的設計師已經(jīng)不再將自己束縛于傳統(tǒng)的時裝映像中，他們依靠時裝廓形、時裝剪裁、時裝印花甚至是時裝精神的傳播，都對我們進行著全方位的占有。

　　這種侵略性的彌漫，像一種令人成癮的詭異藥片，一旦落入血液，只能任其擴散將時裝的影響力逐漸蔓延開，引導和改變著世人對美的理解，并將這只狠勁十足的手悄然伸向人們的荷包中。