米メディアによると、ステファン?ラスソンCEOの下、Ralphローレンは、H&MおよびZARA類似したパターンのファッションブランド、同CEOはファストファッションH&MとOld Navyで役員を務(wù)め、昨年10月に加盟したRalph Lauren。

　　Ralph Lauren社は2016年度以降、四半期ごとに売上高が下落し、年間売上高は3%近く減少した。會(huì)社の責(zé)任者によると、閉店、在庫(kù)の蓄積、実店舗の人の流れの弱さなどのマイナス影響を受け、今年は業(yè)務(wù)がさらに難しくなり、純利益は2桁の下落幅が出る見(jiàn)通しだという。

4月2日現(xiàn)在、Ralph Lauren2015年の純利益は43.6%から3.96億ドルに減少し、総収入は2.8%から74.1億ドル減少した。Ralph ローレンの株価は昨年30%下落し、火曜日の米國(guó)取引日午後までに94.38ドルに2%下落した。

會(huì)社は人員削減や店舗閉鎖の數(shù)は明らかにしていないが、ウォールストリートジャーナルによると、1000人の従業(yè)員を削減し、50のハイエンド消費(fèi)店舗を閉鎖すると分析している?，F(xiàn)在、同社は493の直営小売店を所有しており、4月2日現(xiàn)在のデータによると、従業(yè)員數(shù)は2萬(wàn)6000人に達(dá)している。

あるアナリストは、今回の人員削減はRalph Lauren計(jì)畫(huà)の一部を簡(jiǎn)素化し、冗長(zhǎng)な生産運(yùn)営メカニズムのため、RalphLaurenの製品の設(shè)計(jì)生産サイクルは1年を超え、現(xiàn)在ではスピード至上のファッション産業(yè)は時(shí)代遅れになっている。Stefan Larsson氏は、運(yùn)用管理メカニズムを簡(jiǎn)素化することでRalphLaurenはより近代的なアパレルブランドになった。

「前進(jìn)計(jì)畫(huà)」と名付けられた改革はStefan CEOLarsson氏は、「現(xiàn)在、會(huì)社はビジネスモデルを変えて市場(chǎng)シェアを取り戻す必要がある。それは、企業(yè)の経営モデルがファストファッションに転換し、會(huì)社はリストラ費(fèi)用が4億ドル、在庫(kù)整理に関する費(fèi)用が1億5000萬(wàn)ドルに達(dá)すると予想しているが、會(huì)社はリストラが完了した後、毎年1億8000萬(wàn)ドルから2億2000萬(wàn)ドルの支出を節(jié)約すると予想している」と述べた。

ステファン?ラスソン氏は先月、財(cái)政報(bào)告電話會(huì)議で、Ralph Laurenコアビジネスに回帰し、企業(yè)のアーキテクチャを全面的に検討するべきだ。彼は、企業(yè)の「前進(jìn)計(jì)畫(huà)」がさらに消費(fèi)者と密接に接觸すると指摘し、RalphLaurenのクラシックなスタイルと良質(zhì)な製品が生まれ変わった。

42歳のステファン?ラスソンは、過(guò)去3年間、米GAPグループ傘下のフラットプライスを務(wù)めていたファッションブランドOLDNAVYグローバル社長(zhǎng)は、同社の2014年の売上高を8%増の66億2000萬(wàn)ドルに成長(zhǎng)させ、GAPグループ傘下で最も儲(chǔ)かるブランドに躍進(jìn)させた。その前に彼はスウェーデンで平価だったアパレルブランドH&Mは15年間勤務(wù)し、44カ國(guó)へのグローバル事業(yè)展開(kāi)に協(xié)力し、年間売上高は5倍から170億ドルに急増した。

ここ數(shù)ヶ月、ぜいたく品業(yè)界売上高はほぼ減少し、Ralph Laurenは大量に直面してきたに服を著せるとアクセサリー在庫(kù)の厳しい挑戦。Stefan Larsson氏はインタビューに応じ、次はRalph Lauren、Polo、Laurenの3つの主要なクラシックブランドの発展に重點(diǎn)を置くと述べた。

実際にRalphはLaurenの組織変革は昨年2月から始まった。當(dāng)時(shí)、同社はこの新しいブランド管理と運(yùn)営モデルが完成すれば、毎年1億ドルを節(jié)約すると述べていた。同社の運(yùn)営モデルの転換により、Ralphローレンは昨年5月に750人をリストラした。