歴史

伝説の中

神治時代には邪那岐命神がいました。彼は祓い（斎戒沐浴などで初災(zāi)で福を求める）を行う時、上著や袴、帯を脫いで體を露出していました。

後代の考証によると、伝説に描かれている神治時代は日本の原始社會時期に相當(dāng)し、その時代の日本人の生活遺跡は現(xiàn)在數(shù)千か所を発見し、その分布區(qū)域は北端から北海道、南から九州まで、ほぼ全日本に分布しています。

原始社會の日本人は群體方式で移動不定の生活を送っています。主な生産活動は狩猟と採集です。

その時代、日本人は動物の毛皮や葉で寒さを防ぐ加工を始めたのかもしれません。

縄文式文化時代後期（日本の新石器時代は、前800～前500年に相當(dāng)）と彌生式文化時代（日本で彌生式土器が使われていた時代は、前300～30年に相當(dāng)）に、日本では2つの基本的な服裝様式が現(xiàn)れました。

一つは頭式の丸首のシャツをセットするので、形は今日の丸首のニットジャケットに似ています。もう一つは襟合わせ式で、前身は左前の服を採用して、襟の先は腰の間まで、等距離の2つは初めて紐で結(jié)び目を結(jié)びます。袖は筒型の袖で、長さは膝以上です。

上著とセットになっているのは袴、スカーフ、須比です。

袴とは、下に身を隠して上著の中に隠している股の布のことですが、ここの袴とは、足がつながっているズボンのようなものです。

男の人は裳という腰巻きがあります。腰を纏って上著に巻きます。

女子の多くは裳を著ていますが、男子と違って女子裳の長さや地の大きさは、今日の北朝鮮のドレス「其瑪」に似ています。

スカーフは普通は飾りとして肩にかけますが、掛ける形は限らないです。普通はまた個人の好みで決められます。

生産労働の中でマフラーは時々長袖の帯を挽いたり、風(fēng)呂敷の代わりに使われます。

別れの場でマフラーを振って名殘を惜しむ気持ちは、明治時代に流行したハンカチを振って別れを告げる役割と同じです。

須比はスカーフより大きくて長い帯狀の織物で、午前中は腰に巻いています。

古代日本の女性は男性に顔をのぞかれることを忌み嫌っていたので、須比覆面に用いられました。

『古事記』、『日本書紀(jì)』、『植輪図集』、『古語拾遺』などの文獻(xiàn)によると、日本縄文式文化時代後期と彌生式文化時代の服裝はすでにカジキ布、麻布、綿の粗布、藤布、コープなどの植物繊維材料を用いて作られています。

服裝の材料の出現(xiàn)は神話の気絶を覆っています。例えば、天日鷲の神がカジキを裁いて布を織って、日長白羽の神が麻布を作って民用に使います。

染色は當(dāng)時すでに一般的で、『応神記』によって景行天皇を載せた時、庶民はすでにアカネで赤く染められ、藍(lán)染青、コブクロは黃、クヌギの実が黒く染まり、紫根は紫に染まることを知っていました。

染め物は大部分が紋様がなくて、たまにいくつか紋様があって、普通はすべて直接木の葉の草花を利用して印刷したのです。

使っている植物は月草、つばめ草、榛、山青、忍冬などがあります。

{pageubreak}

1.奈良時代

日本の上古時代の粗布の服裝、狹い袖の斜めな襟、古代中國とある程度似ています。

しかし、本當(dāng)に文字の記録があって、中國の服を日本に導(dǎo)入して、そして吸収させて制度化させて、奈良時代からであるべきです。

日本の奈良時代は中國の盛唐時代に當(dāng)たります。

日本は多くの學(xué)者、僧侶を中國に派遣して學(xué)習(xí)と交流と吸収を行います。

これらの遣唐使は唐代の文化蕓術(shù)、律令制度を日本に持ち帰りました。

「衣裳令」は奈良時代に制定された制度の一つです。

“服の命令”は禮服、朝服と制服を規(guī)定しています。朝服には冠帽が含まれています。官職の等級によって區(qū)別されます。制服は官職がない公務(wù)職員の服裝で、業(yè)界別に分類されます。

総じて言えば、奈良時代の服裝の色は比較的シンプルです。

2、平安時代

平安時代（9世紀(jì)以降）になると、國風(fēng)の盛行によって、日本の著物はだんだん外來の影響を抜け出して、獨(dú)自の豪華な美しさと精緻な特色を発展させてきました。服の色は多様化し始め、袖も寛大な方向に発展しました。

例えば、日本史に詳しい人は必ず「唐衣」と「十二単」を聞いたことがあります。

唐の服は晴れ著の一種で、紫、緋が高い。

12単は実際には、彼女は12階のひとえの服ではなく、12階のひとえの服を重ねて圭と呼ばれる服を著ています。圭は薄っぺらで透明で、重層圭が畳んだ時も、薄著や表の色がかすかに見えます。ぼんやりした美しさを倍増させます。

3.鎌倉時代

過度の腐敗によって，ぜいたくの限りを盡くして，公卿の統(tǒng)治はついに衰退した.

鎌倉時代には、比較的洗練された簡素な武家文化が現(xiàn)れ、その時代の特徴が服に反映されています。

また、當(dāng)時、元朝が中國を統(tǒng)一し、日本を10回にわたって侵犯しました。日本人は戦爭のために服裝が質(zhì)素になり、袖が狹い袖に戻りました。

4.室町時代

室町時代には、衣服に家紋（古代日本では姓によって家紋があり、家紋の數(shù)は二萬種を超えると推定されています）が印刷され、私服のデザインが禮服化されました。

直垂と侍烏帽子はモダンな男裝で、広く普及しています。

女裝はよりシンプルに発展します。

5.安土?桃山時代

織田信長の安土?xí)r代、豊臣秀吉の桃山時代（16世紀(jì)中葉）には、場所によって異なる服を著るようになり、披露宴や茶會に著る「訪問服」や各種の祝典、成人式、宴會、お見合いに著る「留袖服」が現(xiàn)れました。

この時期は民間性を鮮明にした「能楽」が次第に形を成し、綺麗で豪華な「能」裝束が出現(xiàn)します。

この時、公卿の服裝は大きく変わりませんでした。基本的には平安時代の宮廷衣裝の続きです。公卿と武家の最終的な融合は明治時代の話です。

6.江戸時代

江戸時代は日本の服裝史上最盛期で、男裝、女裝は変化しましたが、（婦人服の袖の形が現(xiàn)代に近いようになりました。男裝は「黒五紋を正裝、茶、黃次の」という羽織が流行しました。

）しかし、基本的な様式はすでに決まっています。明治時代になると、意味上の著物が定著し、その後も大きな変化はありませんでした。

私たちが見ている著物の多くは、江戸時代の服裝に沿った特別なものです。

{pageubreak}

美術(shù)

日本の絵畫の起源は日本本土ですが、日本の絵畫の歴史はインド仏教と中國の美術(shù)の影響を受けました。特に中國の唐代の時、仏教の蕓術(shù)の継承者である中國と日本はお寺の中の壁畫の塑像と生活の中の肖像畫に関わらず、両國の家は似ているところがあります。

本當(dāng)に日本の著物を反映した絵畫作品は主に日本の風(fēng)俗畫です。

日本の風(fēng)俗畫は室注視時代（1392-1553）に興って、中國の明代に相當(dāng)します。

當(dāng)時、多くの中國の風(fēng)俗畫が日本に伝わってきました。例えば、中國古代労働人民の生産過程を反映した「耕織図」は、日本の畫家に模仿され、日本にも多くのバージョンの「耕織図入兇暴野永納本」が現(xiàn)れました。和歌山県高野山遍照尊院の彩畫屏風(fēng)「織図」などもあります。

しかし、日本の風(fēng)俗畫の真骨頂は江戸時代にありました。伝統(tǒng)的な物語を題材にした古典畫派がいましたが、源氏物語や浄瑠璃物語などは當(dāng)時の宮廷貴族の屏風(fēng)に相次いで登場しました。このような伝統(tǒng)的な題材は伝統(tǒng)的な畫法で表されています。

當(dāng)時の宮中の華やかな衣裝が描かれていますが、作風(fēng)は雛人形に似ています。

しかし、これらの屏風(fēng)に同時に描かれた風(fēng)俗畫は、江戸初期（16世紀(jì)初頭）の特色であり、その絵畫センターは京都市にありました。広仁文明の亂の後、京都市の経済は復(fù)興しつつあり、回復(fù)の象徴として明広九年の園祭も京都市で年に一度開催されていました。そのため、一連の屏風(fēng)図が大量に出現(xiàn)しました?；囊坝缽预巍嘎逯刑貏e図」のように、この四世紀(jì)の中流図があります?！蛊溜L(fēng)、これらの屏風(fēng)の題材は唐代の遊春図に似ていますが、人物がもっと多くて、場面がもっと広大で、その中で歌舞伎の內(nèi)容が際立っています。

四條河原と六條柳のように刺す。

前者は歌舞伎の中心地で、後者は遊女歌舞伎が集まるところです。

慶長8年（1603年）に創(chuàng)始された北野社頭歌舞伎が一夜にして流行した。

慶長の末年には四條河原に常設(shè)舞臺を設(shè)け、六條柳町の遊女たちが出演しました。當(dāng)時はこの風(fēng)習(xí)が多く書かれていて、現(xiàn)地は京都市の文化の中心地となりました。

その中から、當(dāng)時の著物の著方が分かります。

しかし、歌舞伎の盛況は為政者の反感を買い、寛永十六年に政府から歌舞伎の禁止を命じられました。

江戸中期までは、風(fēng)俗畫に対応して桃山時代の浮世絵、浮世絵は室內(nèi)の遊楽図から一人の美人を抜き出して描いたもので、この形式は寛文時代に特に流行したので、寛文美人図と呼ばれています。

17世紀(jì)中葉、江戸の出版物の中で版畫の挿し絵が現(xiàn)れて、これらの挿し絵のを描くのは板下絵師と言って、大部分がすべて無名の絵師で、その中のずば抜けているのは菱川師宣です。

師宣は一枚の絵の創(chuàng)始者で、彼が作った『見返美人図』の美人は赤い団花地の刺繍大団花模様の著物を著ています。

明和二年（1765年）から俳人中心の絵が流行した。

豪華な多色の摺招版畫で作っています。その中の優(yōu)秀な作者は鈴木春信（1725-1770年）で、その版畫は錦の美しさのようです。だから錦絵と呼ばれています。その絵の美人は特に柳腰を美しさとしています。

春信以降の美人畫の代表は勝川春章、鳥居清長などがあるが、最も有名な浮世絵の大家は喜多川歌磨（1753-1806年）で、その絵の多くは半身絵や大首絵で、例えば「婦人相學(xué)十胴」などである。

その後、蠶や紡績を反映した風(fēng)俗畫が多く使われてきました。女性が著るのは下層労働女性の著物です。

日本から現(xiàn)代にかけて美人畫という畫派がありますが、絵の多くは著物を著た日本の女性です。

明治三十年から、日本の畫家は新しい美人の畫法を創(chuàng)造しました。浮世絵から生まれた近代美人の畫派です。関東鏑木清方をはじめ、貴婦人や上流社會の奧さんたちを中心とした美人畫で、円山四條を代としています。その中には松園に似合う作品がたくさんあります。著物を著た日本人の奧さんは、豊かな姿で描かれています。

上記の和服に関する美術(shù)作品。

歴史的に異なる時期の著物の色を保存しただけでなく、

模様、デザイン、アクセサリー、そして著物の著方、そして著物を著た日本人の身振りなどさまざまです。

また、これらの作品は実は蕓術(shù)家の目に映る和服で、蕓術(shù)家と同時代の人の著物に対する態(tài)度と感情が現(xiàn)れています。

{pageubreak}

種類

著物の種類が多いです。男女の著物だけでなく、未婚、既婚の區(qū)別もあります。また、私服と禮服の區(qū)別もあります。

男性用の著物はデザインが少なくて、色が単調(diào)で、濃い色が多くて、帯が細(xì)いです。

女性の著物のデザインは多様で、色も鮮やかで、腰の帯域幅も違っています。帯の結(jié)び方も違っています。

既婚の女性は「留袖」の著物を著ることが多いです。未婚の女性は「振袖」の著物を著ることが多いです。

また、訪問、遊び、買い物などの目的によって、著物を著てのデザイン、色、様式なども違います。

1.留袖著物

女性が親戚の結(jié)婚式や正式な儀式、式典などに著る禮服は、主に黒留袖と色留袖に分けられます。

黒をベースにして、5つの模様が染められています。著物の前身の裾の両端に図案が印刷されているのは、「黒留袖」と呼ばれ、既婚女性のために使われています。他の色の生地には三つか一つの模様が印刷されています。

最初の寫真は黒留袖です。

2.振袖著物

長袖禮服とも呼ばれ、お嬢さんたちの第一禮服で、袖の長さによって大振袖、中振袖、小振袖があります。

主に成人式、卒業(yè)式、宴會、パーティー、友達(dá)訪問などに使われます。

このような和服は人にファッション的な感じをあげるため、既婚の女性が“中振袖”を著るのもだんだん多くなります。

3.訪問和服

全體が模様に染まった著物で、裾から左前袖、左肩から襟にかけての絵が描かれていますが、近年では最もポピュラーな簡易禮裝として、訪れた著物が人気です。

入學(xué)式、友達(dá)の宴會、パーティー、お茶會などの場合はすべて著られます。年齢や結(jié)婚の有無の制限はありません。

4.小紋の著物

服には小紋が染めてある。

練習(xí)用に似合うので、普段のファッションとしてデートや買い物の場でよく見られます。

小紋の和服も若い女性が半公式パーティーに使う禮服です。

5.喪服

帯まで全部黒で、葬式の時に著る。

6.ウェディングドレス

ウエディング？ドレス

7.浴衣

入浴する前に著る。

夏の著物

8.男性用の著物

男性の著物は模様のある羽織と袴を正式な禮裝とし、即ち紋付羽織袴です。

黒以外に模様のついた羽織や袴も簡易禮裝として、服裝のコーディネートが自由にできます。

9.無地の著物

これは単色の著物で、模様があれば禮服にできます。模様がなければ、日常服にします。

10.「付け」の著物

袖、前後の身、襟の模様はすべて下から上へと捺染する和服の総稱です。

訪問和服よりも軽くて快適です。

11.十二単

これは古代の女性が宮中や祭りに著た晴れ著です。

唐衣、単衣、時計(jì)著などに分けて、全部で12階です。

{pageubreak}

以下は和服の細(xì)分の種類です。

付屬品

1.丸帯女の著物は最初に使う帯で、正面に模様があり、華やかで上品さを失わない。

2.袋の帯域幅は8寸（日本の1寸＝3.03 cm）で、正面に模様があり、底面は無地で、日本で一番人気のある帯です。

その中の一つは錦の糸や金糸を織り込んだベルトと禮裝と組み合わせることができます。他の染めた軽い模様の帯はファッション服に使います。

3.名古屋では太鼓の両端に細(xì)い帯が二つずつ連結(jié)されています。これは快適で便利です。

袋名古屋帯：帯域幅8寸（1寸＝3.03 cm）で、袋よりも軽くて快適です。

中間?。氦饯螏∮蚍掀胀à螏·伟敕证挨椁い?、裏地がなくて、細(xì)いひもも使わなくて、自分の好みで結(jié)ぶことができます。

4.著物のアクセサリー

著物の美しさは、はさみ、帯、結(jié)び目の組み合わせのほかに、著物のアクセサリーも大きな役割を果たしました。

著物のアクセサリーは主に帯揚(yáng)、帯締め、帯板、枕、伊達(dá)締め、腰紐、胸紐、比翼などがあります。

また、著物とセットになっている下著や、著物を著る時、美容をする時の補(bǔ)助用具や靴などの付屬品もあります。

帯揚(yáng)と帯締は著物のセットの中で非常に重要な小物です。

帯揚(yáng)の役割は帯結(jié)びを作る時に固定と帯枕をカバーする以外に、裝飾の上でも和服、帯とセットにすることを厳しく要求します。

揚(yáng)重の材料は普通は絹織物、綾、縮緬などを選んで使用して、上は紋様、友禪染、小紋、刺繍の図案あるいは色がなくて地がないことを裝飾します。

帯締めは結(jié)び目としての役割を果たしています。ひも、編み物、キルティングベルトの區(qū)分があります。

キルティングした円筒形のベルトを丸キルティングといい、ドレスに専用のバンド締めです。

もう一つの混ぜ物と金銀の糸のひもも普通は正式な禮服と便禮服の締め付けに使います。

一般的には、バンドの締め方が幅の狹い帯よりも高いので、幅の狹い帯締めは浴衣の上だけにするのが一般的です。

帯板：帯の前に置くので、帯のしわを防ぐ整形用の部品で、幅は帯より狹いです。

帯枕：太鼓の帯山を作る時と変化帯の形を作る時に使うので、大きいのは大きいですが、普通は標(biāo)準(zhǔn)形を使います。

伊達(dá)締：襟の下の胸元に結(jié)んで、形が崩れないようにするための著物のアクセサリーです。

伊達(dá)結(jié)合は、生地の薄い博多織物が一般的です。

腰紐、胸紐：著物を著るときの和服の長さを比べたり、胸の付け根として使うものです。

比翼：留袖の特別な飾りです。著物の二重縫合が見えるようにするためです。

比翼は袖口、襟、_、脇から袖下にかけての開口部を規(guī)定している。

喪服は比翼を使うことができない。

下著：和服の下著は主に足袋、肌襦袢、裏地、長襦袢、半襟を指す。

足袋：靴下です。

和服の靴下は完全に白を選択して使用して、しかも4本の足の指はかぶせていっしょに足の指と別れます。

材料は上等の幅絹を選んで使用する。

肌著の長襦袢は夏に汗を吸い取り、冬に保溫する役割を果たします。生地は天然繊維で作られた細(xì)い紗、羅などを選び、襟は同種の布で狹いV字の襟を作ります。

ペチコート：ペチコートの役割は主にスカートの汚れと保溫を防ぐためです。

生地は紡織、縮緬、ナイロンなどの長さが長襦袢より5センチぐらい短いです。

長襦袢のヒモ：著物の長襦袢ともいいます。著物の中に著る服の一つです。主な機(jī)能は和服の平らかさと形の美しさを保つと同時に、汚れ防止にも役立ちます。

半襟：カラーともいいます。

半襟を長襦袢にはめると、主な機(jī)能は汚れ防止です。

生地はクレープ、塩瀬紡績などを使用しています。

履物：他の服飾品と草履、下駄、ハンドバッグ、バックル、ヘアアクセサリーなどを含む。

草履：草で作られた靴ではなく、布靴、革靴、漆皮靴などのかかとの約2～8センチの靴の総稱です。

草履を選ぶ時は、著物の用途に合わせて履き物を選ぶようにします。

禮服用の草履は布でできています。靴のかかとも高いほうがいいです。

最近は漆の靴を選ぶ人が増えています。これも草履のファッションを反映しています。

下駄：下駄には、漆を塗って下駄、白木の下駄などがあります。

浴衣を著るときは、裸足で下駄をはく。

雨が降る時、下駄は雨や泥を防ぐ下駄カバーをかぶせて雨下駄と言います。

手提げ袋：著物の重要な付屬品の一つで、布地を選択して、色柄の上で同様に和服とセットにすることを求めます。

ドレス用のバッグは、佐賀錦織、博多織、錦織を生地として使用します。

外出するときは攜帯用のハンドバッグとして、漆皮と皮革を麺として使うのが一般的です。

バックル：結(jié)び目と同じ役割を果たしていますが、バックルは通常真珠や七寶などを飾り、美しい印を殘すためです。

髪飾り：櫛、かんざし、リボンなど、髪飾りを選んで使う場合には、振袖などの華やかな著物を著て、髪飾りを選ぶのも派手です。喪服を著るなら珊瑚、翡翠などの髪飾りは避けましょう。

手緒、下駄。

特徴

和服は平面に屬して裁斷して、ほとんどすべて直線から構(gòu)成して、すぐ直線で創(chuàng)造します。

美的感覚

和服は裁斷してほとんど曲線がなくて、襟のところでただ20センチメートルの傷口があるだけで、襟を取る時余分な部分を畳みます。

もし和服を分解するならば、人々は見てもいいです。著物の生地を作るために、まだ完全な長方形です。

和服の裁斷制作は上述の特徴がありますので、裁縫の面では自由です。

著物を作るときは、人の體型に左右されることが少なく、背が高くて痩せている人とは違って、同じサイズの著物を著ても、服が合わないという印象を與えることが少ないです。

人によって違いますので、腰の間でサイズを調(diào)節(jié)します。

和服は基本的に直線から構(gòu)成されていますが、體に挿すとまっすぐな筒の形をしています。人體曲線に対する表示が足りません。

それだけではなく、著物は日本の自然にも順応しています。日本のほとんどの地域は暖かくて濕っぽいので、服裝の通気性はとても重要です。

和服が比較的にゆったりしているため、服の上の通気孔は8つの數(shù)があって、しかも和服の袖、襟、裾はすべて自由につけることができて、だから非常に日本の風(fēng)土の気候に適します。