前回に続き：服裝版師夢(mèng)を縫う、情熱を解釈する（上）

打版師の発展を阻む瓶力とは何か。

ボトルネックは簡(jiǎn)単にコピーできます寫しが難しい

打版師の仕事はステレオタイプで単調(diào)に見(jiàn)えるが、実は、その中には大きな変化が存在している。打版師たちのレベルは小數(shù)點(diǎn)以下の數(shù)桁の數(shù)字の変化の中でひっそりと現(xiàn)れている。これは、同じデザインの異なる打版師が打ち出した版が異なる理由です。

國(guó)際的なブランドのデザインを?qū)懁筏糠味啶?、どうしてもブランドの風(fēng)格や神韻がなく、原因は何なのか、問(wèn)題は版型に出て、寫している間に版型にあまり注意していなかった、もしかしたら注意したかもしれないが、人がどのように版型の処理を通じてデザインの理想を體現(xiàn)しているのか分からなかった、版型はもう少しではないと、神似てはいけない。技術(shù)監(jiān)督が把握しているのは服裝の気質(zhì)で、全力を盡くして空間を大きく広げ、はっきり言えばに服を著せるの気質(zhì)は往年青走した。版型の角度から言えば、気質(zhì)は版型によって決まることが多い。太平鳥グループの侯さんは、デザインの変化の出発點(diǎn)は色の変化の中にあると考えている。例えば同じスーツでも、腰を収めることがあって、元?dú)荬艘?jiàn)えることもあれば、勝手にして、腰の線の高さの少しずつの変化がこのような効果を達(dá)成することができて、もちろん他の方法もあります。服裝にどんな気質(zhì)を見(jiàn)せるかは版師のことだ。

製版の柔軟性はそのわずかなものであり、その點(diǎn)には悟りと霊気が必要であり、悟りと霊気は育成できるものではない。各生地のキメ、パターン、質(zhì)感が服の分割線、松の量に與える影響がどれだけ大きいのか、どのように対応すればよいのかを教えてくれるトレーニングはありません。これらの詳細(xì)は定位、定性的、定量的ではありません。そのため、この點(diǎn)は通常の打版師となって高級(jí)に成長(zhǎng)することが多い版師のボトルネックになっています。

深セン柏黛麗ファッション會(huì)社の譚國(guó)初総経理は版型に対する追求は完璧に近く、少し過(guò)酷であり、會(huì)社が版型に費(fèi)やすコストは非常に高いが、譚國(guó)初はこの點(diǎn)で決してけちではなく、彼が版師を選ぶ時(shí)に最も重視しているのは、版師の審美的素養(yǎng)と悟りである。

ボトルネック2學(xué)習(xí)能力

打版師は成長(zhǎng)過(guò)程で異なる段階で適切な専門訓(xùn)練に參加する必要があり、自分の技術(shù)と理論の基礎(chǔ)をより強(qiáng)固に、システムにすることができる。トレーニングを通じて、新しい製版技術(shù)と方法を取得し、同業(yè)者とのコミュニケーションの機(jī)會(huì)を増やすこともできます。打版師の職業(yè)発展には有益だ。、しかし、訓(xùn)練は版師の発展するすべての問(wèn)題を解決することはできず、技能を高める程度も異なる。

打版師も絶えず自分を否定し、謙虛に新しいことを受け入れなければならない。通常の打版師は手法を重視しているが、手法は実際には絶えず進(jìn)歩し変化すべきであり、長(zhǎng)期にわたり、中國(guó)の手製版は比例分配法に依存してきたが、現(xiàn)在の日本の原型法には、明らかにより多くの優(yōu)位性がある。ならば打版師の技術(shù)手法も時(shí)代の流れに従うべきである。経験の活用は適切で進(jìn)歩を後押しすることができるが、時(shí)には先人中心の前進(jìn)抵抗になることもある。そのため、大手企業(yè)では採(cǎi)用時(shí)に経験があまり豊富ではないタイピストを選ぶこともありますが、その理由はそこにあります。版型は時(shí)代とともに変化する。男のスーツを例にとると、寧波、溫州、さらには全國(guó)の男のスーツには基本型があるが、なぜ同等の価格帯とスタイルの男のスーツを比較すると、溫州の男のスーツはもっとおしゃれに見(jiàn)えるのだろうか。溫州のスーツは今では版型で細(xì)長(zhǎng)くなり、寧波の服はまだ幅が広くなっているからだ。これは主にデザイナーの提案だが、打版師も新鮮な版型の潮流の変化を絶えず受け入れなければならない。デパートを見(jiàn)たり、発表會(huì)を見(jiàn)たり、最新の雑誌や寫真を見(jiàn)たりするデザイナーがよくやることも、パンチャーたちの必修科目になるべきだ。これからのファッションイベントでは、打版師たちの姿をもっと見(jiàn)てほしい。ファッション服の製作者も実はおしゃれだということを知ってほしい。

語(yǔ)らざるを得ない技術(shù)的問(wèn)題

打版師については、核心的な問(wèn)題が技術(shù)的な問(wèn)題であることを話さなければならない。昔から衣服の裁斷に対して、東洋は平面を尊び、西洋は立體を尊ぶ。しかし、世界の文化交流が進(jìn)むにつれて、両者は融合を続けており、我が國(guó)のチャイナドレスが最初の省道を持つようになった頃から、我が國(guó)の「裁縫」たちは
の製衣観念から平面から立體修身への第一歩を踏み出し始めた。西洋では、東方平面の製版が速く、柔軟な利點(diǎn)を吸収している。

現(xiàn)在、打版師たちの手に活躍しているのは主に我が國(guó)の伝統(tǒng)的な比例分配法とそれに基づいて変化してきた真比便製図法、日本のプロトタイプ法現(xiàn)在、プロトタイプ法にも多くのバリエーションがあり、もちろんコンピュータCAD製版、立體裁斷法である。

アパレルCADの製版は最終的に産業(yè)化される

アパレルCAD/CAMの概念はすでに中國(guó)市場(chǎng)に進(jìn)出して10年近くになるが、國(guó)內(nèi)のアパレル企業(yè)はこれを春の白い雪と考え始め、普及速度は比較的遅く、アパレルCAD/CAMシステムが本當(dāng)に國(guó)內(nèi)のアパレル企業(yè)に普及しているのはここ2年のことだと考えていた。

現(xiàn)在、アパレルCADの製版は主に大?中型アパレル企業(yè)で使用されることが一般的になっており、一部の細(xì)部処理においては、打版師が手作業(yè)で修版する必要があるが、少なくともテンプレートを押し出す過(guò)程で、アパレルCADシステムの使用が普及している。一方、小型アパレル企業(yè)は依然として主に手作り版を中心としている。一方、小型アパレル企業(yè)はCAD製版についてよく知らない、一方、CAD製版企業(yè)には、使用者に対してコンピュータ応用の能力のほか、使用者の手作り版の基礎(chǔ)がしっかりしていることが求められており、ある意味では、小型アパレル企業(yè)の製版に対する要求も大?中型アパレル企業(yè)ほど高くない。CADセットにはソフトウェアとハードウェアの裝備価格が含まれており、低いものでも3～5萬(wàn)元かかります。高級(jí)なものは5 ~ 8萬(wàn)元から10萬(wàn)元以上かかります。実際、CAD製版を採(cǎi)用するかどうかは、企業(yè)のCAD技術(shù)に対する理解と重視の程度によって異なり、企業(yè)規(guī)模とはあまり関係がない。比力CAD技術(shù)を経営する大権偉業(yè)科技有限公司販売マネージャーの盧鋭氏は、小型アパレル企業(yè)の起點(diǎn)が比較的に高く、企業(yè)オーナーがCAD製版技術(shù)に詳しい場(chǎng)合、CAD製版を好む可能性があると述べた。

例えば、北京塔威歐服裝會(huì)社は大きくなく、會(huì)社の設(shè)立時(shí)間は長(zhǎng)くない。一方、TAVIO（塔威歐）ブランドの位置づけは男性ファッションであるため、服裝スタイルは比較的前衛(wèi)的でファッション的で、中性化に偏っている。これは生地の色柄、デザインを通じて體現(xiàn)するだけでなく、バージョンの成功にも大きく依存している。社長(zhǎng)の尚付海氏とデザインディレクターの王爭(zhēng)氏は経験が豊富で、製版分野での見(jiàn)解が獨(dú)特で、版型への重視とCAD技術(shù)への理解のため、會(huì)社は最初から比力CAD製版ソフトウェアと設(shè)備をすべて購(gòu)入し、10年の製版経験を持つ倪志斌氏はCAD製版推版を使用し、一人でTAVIOファッションメンズの製版作業(yè)を擔(dān)當(dāng)した。

効率的に生産性を高めることがコンピュータ製版の最大の利點(diǎn)です。CAD製版を適用すると、1人で3人分の手作業(yè)製版に相當(dāng)する作業(yè)量を完了することができます。Push版も同様です。CADは作業(yè)効率を高めるだけでなく、製版がより正確で、描いた弧がより美しい。しかし、CAD製版を応用するには、版師が相當(dāng)な技術(shù)基礎(chǔ)と製版経験を備えている必要があり、版型製作には一定の造詣がなければ、CAD製版をより良く、柔軟に使用することができ、CAD製版の優(yōu)位性を十分に発揮させることができない。また、アパレルCAD製版の男性の強(qiáng)みは、使用したテンプレートをうまく保存し、テンプレートのデータベースを形成し、板屋の倉(cāng)庫(kù)機(jī)能をパソコンに渡して完成させることにある。再使用する場(chǎng)合は以前のテンプレートを呼び出し、保存したように修正すればよいマスター。

倪志斌さんによると、業(yè)界の発展、競(jìng)爭(zhēng)の激しさに伴い、CADの普及は間違いなくトレンドだという。打版師にとって、技は體を圧迫せず、服裝CADソフトを使いこなすことができることも打版師に必要な技能の一つである。

立裁は「陽(yáng)春白雪」ですか。

立裁は制作が比較的複雑で、精度が極めて高いため、高級(jí)ファッションの制作過(guò)程によく応用され、工業(yè)生産に応用するのは難しい。立體裁斷がもたらす高合體度は服裝製版の高級(jí)目標(biāo)であり、そこで、立體裁斷と打版師として必要な技能、平面裁斷と結(jié)合して、服裝テンプレートの設(shè)計(jì)を行うのは良い考えである。

通常の工業(yè)生産では、立體裁斷の使用頻度は高くないが、打版師は立體裁斷技能の訓(xùn)練を重視しており、立裁が彼らにもたらした3次元の概念は、立體感覚を平面の製図に溶け込むのに役立つ。打版師のうち、佐々木先生の直筆サイン入り修了証書を持っていれば、立體裁斷が一定のレベルに達(dá)していることが証明されている。

服飾デザイナー協(xié)會(huì)が主催する服飾パンチャー上級(jí)者養(yǎng)成コースは長(zhǎng)年にわたって行われており、その中で招待された日本文化服裝學(xué)院の佐々木住江教授は、立體裁斷の応用と平面裁斷への転換について主に解説している。このトレーニングコースは連続した5期のコースで、毎年休暇中に1ヶ月間の脫産學(xué)習(xí)があり、佐々木教授のコースは3つの部分があり、その後に佐藤典子先生の2期のコースがある。佐々木教授は10年前に初めて中國(guó)で講義をして以來(lái)、數(shù)百人の學(xué)生を育成してきたが、そのうち百人以上が佐々木先生のサイン入り修了証を手にした。このコースは打版師の圏內(nèi)では有名で、授業(yè)の実用性が高いため、多くの人が仕事の過(guò)程で直面した実際の問(wèn)題を解決することができる。佐々木先生の要求は非常に厳しく、佐々木先生が署名した証明書は専門學(xué)校の學(xué)歴証明書よりも高い場(chǎng)合があります。

深セン柏黛麗ファッション公司傘下の高級(jí)婦人服ブランドBORDERLIN（柏黛麗）、ファッションブランドBOREDR（ポーラ）製品には立裁技術(shù)が大量に使用されており、同社の譚國(guó)初総経理によると、柏黛麗ファッション會(huì)社の生地はすべて高級(jí)輸入生地を採(cǎi)用しており、この2つのブランドの90%前後のデザイン版型は立裁を採(cǎi)用したり立裁技術(shù)を結(jié)合したりしており、しかも、各版は3-4回の繰り返し修正、彫刻を経て作られている。譚國(guó)初氏によると、設(shè)計(jì)と生地を除いて、立裁を結(jié)合した版型はそのブランドの名実ともに「高級(jí)」な位置づけを體現(xiàn)し、保証する有力な手段である。立體裁斷は同時(shí)に版師が人體構(gòu)造を理解する最も直感的な造形手段でもあり、立裁斷製版は平面製版よりも柔軟で、自由に服裝のデザインを作ることができ、直接的な設(shè)計(jì)手法とすることもできる。そのため、一定期間の高級(jí)注文製版に従事することは、平面製版レベルの向上に大いに役立ち、そこから豊富な人體構(gòu)造知識(shí)と実用的な造形技術(shù)を蓄積することができる。北京塔威歐服裝會(huì)社の尚付海社長(zhǎng)は、以前李寧會(huì)社で半月以內(nèi)に技術(shù)責(zé)任者に昇進(jìn)したのは、2年間の高級(jí)服裝の注文で得た深い蓄積のおかげだと告白した。

今年の夏の高級(jí)打版師養(yǎng)成所では、記者がランダムに何人かの版師を訪問(wèn)したが、彼らの中にはこの2年間ずっとこの養(yǎng)成所について勉強(qiáng)してきたものもあり、學(xué)費(fèi)は高くないが価値があると思っている。立體裁斷の概念に対する強(qiáng)い需要はすでに多くの打版師の実踐的な仕事の中で體現(xiàn)されていることがわかる。打版師たちによると、仕事での具體的な応用の多くは最後の修版の時(shí)で、立裁法でより正確にすることができるという。

良い版は計(jì)算された版型の優(yōu)劣をどのように評(píng)価するのではないでしょうか。尚付海社長(zhǎng)の一言の良い版は計(jì)算されたものではない。太平鳥グループの侯氏の良い版型に対する評(píng)価基準(zhǔn)は、良い版型は正確性だけでなく、包容性が強(qiáng)く、気質(zhì)も必要だということだ。

服の製版は確かにデジタル化が必要な仕事であり、人體のスリーサイズ（胸囲、ウエスト、ヒップ）のサイズに基づいて定量化された仕事であるほか、胸の高さ、腰節(jié)、肩甲點(diǎn)、服の長(zhǎng)さ、省量、縫い目、スリット、襟囲、襟高、襟深など多方面のデータの総合的な考慮、計(jì)算にも関連している。もちろん數(shù)字は正確であればあるほどいい。しかし、服裝は剛性の「標(biāo)準(zhǔn)品」ではなく、美しく快適なバージョンは、一連の數(shù)字の正確な計(jì)算では決してできない。まず、人體の國(guó)家基準(zhǔn)も平均値にすぎず、人體は生きていて、動(dòng)態(tài)的で、同時(shí)にそれぞれ特徴がある。一般企業(yè)が実行しているのは國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)サイズが160／84 Aですが、消費(fèi)者一人一人のバストが標(biāo)準(zhǔn)的な84 cmではありません。では、1枚の服でバストが83、85 cm、82、86 cmの女性が快適に著られるなら、このモデルの包容性は比較的強(qiáng)く、これが良いモデルです。

服裝の各版はすべて生きていて、多くの人間性の內(nèi)包を與えられて、版打ち師は製版の中で適切に設(shè)計(jì)意図を體現(xiàn)しなければならなくて、公式をそのままにすることははるかにできません。打版師がしなければならないのは、剛性の公式を最大限に「柔軟」化し、服裝をより多様な著用者に適応させることができるように、公式を融通して応用することだ。

快適さだけを強(qiáng)調(diào)したり、美しさだけを強(qiáng)調(diào)したりする版は良い版ではありません。良い版は必ず美と快適の最適な組み合わせです。疑う余地はありませんが、デザイナーの仕事は美の創(chuàng)造であり、それでは。打版師は、製版技術(shù)を活用した対米再創(chuàng)造プロセスであり、理想の美を現(xiàn)実に変えるキーポイントとなる。