この一つ

特に漢代には、輿服制度の

刺繍の柄は山云鳥(niǎo)獣や藤蔓植物の柄が多く、錦には様々な復(fù)雑な幾何學(xué)があります。

西漢建元三年（紀(jì)元前138）、元狩四年（紀(jì)元前119）、張騫は二回の西域派遣を命じられ、中國(guó)と西洋諸國(guó)の陸路通路を開(kāi)拓しました。何千何萬(wàn)匹もの絹織物は続々と外運(yùn)があり、魏晉隋唐を経て、いまだに中斷されていません。

そして、中華服飾文化は世界に伝わった。

秦から漢まで、深衣は発展と変化がありました。

東漢社會(huì)の上層部から見(jiàn)れば、通裁のガウンが制度化される。

秦時(shí)代の服制は戦國(guó)時(shí)代と大差なく、深衣の基本的な形を維持しています。

西漢の男女の服裝は依然として深衣の形式を踏襲している。

単、綿を問(wèn)わず、多くは上著と下裳を合わせて縫い合わせて一つになります。上下は相変わらず縫わないで、幅がないです。上著の中には中服と下著があります。その指導(dǎo)者の縁は一緒に外に現(xiàn)れて、定型化のスーツになります。

口をキュッと締めて、「ガウンスカート」スタイルをキープします。

足は二股で履く。

腰に帯をしめる。

秦の時(shí)代は服喪し，服色はまだ暗い。

漢の時(shí)代には輿服制度がありました。

歴史書(shū)には皇帝と群臣の禮服、朝服、常服など20種類(lèi)以上があります。

服の等級(jí)差はもう明らかです。

冠服は舊制を踏襲した上で、區(qū)分等級(jí)の基本的な標(biāo)識(shí)に発展しました。②佩綬制度は官階を區(qū)分する標(biāo)識(shí)として確立されました。