4月下旬，意大利品牌Gucci古馳宣布關(guān)閉其位于米蘭Brera地區(qū)的男裝店，該店是品牌歐洲唯一男裝專門店，約500平方米的三層店鋪開業(yè)僅僅不到三年。該公司表示關(guān)店原因是因?yàn)閯?chuàng)意總監(jiān)更換，而該店是由品牌前創(chuàng)意總監(jiān)Frida Giannini設(shè)計(jì)。
盡管2015年初Gucci更換了CEO和創(chuàng)意總監(jiān)兩個(gè)重要職位，新形象使得品牌重獲市場認(rèn)可，業(yè)績回暖，但仍然難掩其所屬的世界第三大奢侈品集團(tuán)法國Kering開云集團(tuán)今年一季度財(cái)報(bào)的低預(yù)期增長。
最近，品牌設(shè)計(jì)師的頻繁更迭，尤其是一系列頂級男裝品牌設(shè)計(jì)界的人事變動，將男裝時(shí)尚產(chǎn)業(yè)丟入前景堪憂的茫然境界。
這似乎和此前業(yè)內(nèi)人士及調(diào)研機(jī)構(gòu)對男性時(shí)尚產(chǎn)業(yè)普遍持有的看好預(yù)期并不符合。世界權(quán)威市場調(diào)查機(jī)構(gòu)歐睿國際此前(Euromonitor)預(yù)測，全球男裝配件市場在2019年將貢獻(xiàn)400億美元的銷售額?！澳醒b市場的增長是基于對個(gè)人形象的關(guān)注和更多的可支配收入兩個(gè)因素相結(jié)合”，歐睿國際服裝和鞋類部負(fù)責(zé)人Magdalena Kondej說，從全球來看，男性的年可支配收入仍然比女性高出50%，目前來看西方市場在服裝方面花費(fèi)較多，而未來的增長預(yù)計(jì)更多在亞太地區(qū)。
男裝設(shè)計(jì)師變動頻繁
設(shè)計(jì)師的頻繁變動是造成本被看好的男裝產(chǎn)業(yè)如今陷入動蕩的主要原因。
4月初同樣隸屬開云集團(tuán)旗下的奢侈品牌Saint Laurent證實(shí)創(chuàng)意總監(jiān)Hedi Slimane艾迪·斯理曼即將離任，引發(fā)外界對于其業(yè)績的擔(dān)憂。在時(shí)尚圈，這股“離職風(fēng)”還遠(yuǎn)沒有吹完。
從去年 7 月 Alexander Wang 離開巴黎世家開始，去年 10 月Dior 創(chuàng)意總監(jiān) Raf Simons 也宣布離開。今年2月初，Ermenegildo Zegna杰尼亞的時(shí)裝設(shè)計(jì)總監(jiān)Stefano Pilati與他2013年就加入的杰尼亞分道揚(yáng)鑣。3月下旬，Salvatore Ferragamo也宣布其天才創(chuàng)意總監(jiān)——Massimiliano Giornett結(jié)束了他在此擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)十五年的生涯。
當(dāng)然，有人離開也有人到來，杰尼亞的新藝術(shù)總監(jiān)，則是剛從經(jīng)典鞋履品牌Berluti的藝術(shù)總監(jiān)崗位離職的Alessandro Sartori。但目前尚未有任何數(shù)據(jù)證明新任設(shè)計(jì)師將給已陷入混亂的男裝市場帶來實(shí)際收益上的促進(jìn)。
明星設(shè)計(jì)師衰落的時(shí)代?
3月底，還是開云旗下意大利頂級男士定制西裝品牌Brioni在其創(chuàng)意總監(jiān)離開后，任命了一位新的創(chuàng)意總監(jiān)，Justin O"Shea—— 一個(gè)幾乎無設(shè)計(jì)證書、活躍在社交媒體的人。他的簡歷頭條是：他作為采購總監(jiān)，成功改造了mytheresa.com網(wǎng)站，將它從一個(gè)慕尼黑的小商店，打造成為年收入1.3億美元的奢侈品電子零售商。
如前述，外界對于艾迪·斯理曼離開后的Saint Laurent也頗為擔(dān)憂，因?yàn)樵谕饨缈磥恚稀に估砺且砸粋€(gè)拯救者的身份出現(xiàn)在品牌的，他創(chuàng)造的一系列經(jīng)典產(chǎn)品讓時(shí)尚界趨之若鶩。而接替他的，卻是一個(gè)安靜的意大利比利時(shí)設(shè)計(jì)師，Anthony Vaccarello安東尼·瓦卡萊，曾是Versus Versace(范思哲的年輕副線品牌范瑟絲)的設(shè)計(jì)師。
這一切似乎都指向一個(gè)結(jié)論：明星設(shè)計(jì)師的逐漸衰落，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變很可能是行業(yè)變動的觸發(fā)器。人員變化在某些方面可能產(chǎn)生的影響已被預(yù)計(jì)到，意大利貿(mào)易集團(tuán)Pitti Immagine的首席執(zhí)行官近期在電話中說：“這是適合每個(gè)人去改變他們方法的時(shí)刻?！爆F(xiàn)在不僅是明星設(shè)計(jì)師逐漸衰落的時(shí)代，更是見多識廣的消費(fèi)者已經(jīng)知道他們想要什么的新時(shí)代。
龐大的出生在上世紀(jì)末和本世紀(jì)初的消費(fèi)人群，充滿創(chuàng)業(yè)精神，他們是如此習(xí)慣于穿著簡練以致于傳統(tǒng)西裝有可能都會被顛覆。從某種意義上來說，男裝時(shí)尚的準(zhǔn)則正在被動搖：西裝不是唯一選擇，男性在衣著選擇上更加獨(dú)立和具有創(chuàng)造性，并且更多崗位不需要男性必須著西裝。
這種時(shí)候，男裝品牌也開始思考不再依靠傳統(tǒng)西裝去承載一個(gè)品牌，男裝設(shè)計(jì)師通過配件分離和季節(jié)性變化來刺激需求，興許能夠征服二十一世紀(jì)的新一代消費(fèi)者，而且一些品牌已經(jīng)嘗到了甜頭。
前景是否依然光明?
但換一個(gè)角度看，男裝時(shí)尚的蛻變，正預(yù)示著這一行業(yè)將迸發(fā)出更多的機(jī)會和可能，助推男裝市場份額的繼續(xù)擴(kuò)大。業(yè)內(nèi)大部分人士均對男裝時(shí)尚產(chǎn)業(yè)持樂觀態(tài)度。全球買手店鼻祖型人物Armand Hadida認(rèn)為“男裝依然是增長最快的市場”。這一理論他已經(jīng)堅(jiān)持了25年多，他說：“男裝市場仍然是空白頁，等待被挖掘，女裝已經(jīng)近乎飽和并且一直在對之前的趨勢進(jìn)行無休止的重復(fù)，但男裝仍然是一個(gè)新鮮的領(lǐng)域?！彼诮邮軅髅讲稍L時(shí)說。
傳統(tǒng)側(cè)重于女裝的品牌現(xiàn)在已經(jīng)開始單獨(dú)開設(shè)男裝專賣店，相當(dāng)一部分奢侈品牌和大眾時(shí)尚品牌如Burberry、ZARA已經(jīng)開設(shè)了獨(dú)立的男裝店，以抓住這個(gè)增長的趨勢。
另一方面，男裝復(fù)興更突出體現(xiàn)在線上銷售端，根據(jù)IMRG數(shù)據(jù)，英國男裝銷量從2011年1月到2014年12月間增加了264%，相比同期女裝銷售額僅增長了87%。而這一趨勢恐將繼續(xù)。根據(jù)IBISWorld公司，英國2015年和2020年間網(wǎng)上男裝銷售將實(shí)現(xiàn)年均增長14.2%。這種創(chuàng)造力完美體現(xiàn)在移動端購物APP上。
倫敦花旗投資銀行奢侈品分析師Thomas Chauvet托馬斯·蕭韋認(rèn)為，男裝行業(yè)整體銷售將保持強(qiáng)勁，這多虧了新發(fā)現(xiàn)的男性對時(shí)尚的信奉。托馬斯認(rèn)為，未來“奢侈男裝增長仍有望超越女裝?！?/p>
