2015年的時尚產(chǎn)業(yè)被染上了層綠色。以LVMH和開云為首的奢侈品牌不約而同地用環(huán)保綠武裝自己，戰(zhàn)線從棉花種植、布料染色，綿延到皮革處理、店鋪節(jié)能……期間除了名聲回報外，還有必不可少的經(jīng)濟效益。
但如果借用股票的概念，這抹顏色似乎更適用于中國的奢侈品市場。雖然貝恩咨詢和羅德公關(guān)的年度中國奢侈品行業(yè)報告還未公布，但現(xiàn)有的一些指標和數(shù)字可以推論：今年仍舊是奢侈品牌在中國艱難的一年。
中國市場的爆發(fā)期已經(jīng)結(jié)束 品牌想了更多應(yīng)對辦法
根據(jù)貝恩咨詢公司在今年10月底發(fā)布的《2015年全球奢侈品市場監(jiān)測報告》，今年全球個人奢侈品市場銷售額增幅預(yù)計將從去年的3%進一步降至1%-2%，創(chuàng)下金融危機爆發(fā)以來的次低點(2008年出現(xiàn)了-11%的跌幅)。
如果說2008年中國的奢侈品市場還是一個逆勢上揚的奇跡，那么2015年奇跡沒有再發(fā)生。中國經(jīng)濟增長放緩、股市滑坡、政府嚴打貪腐、海外代購興盛等等因素讓奢侈品牌在中國的生意繼續(xù)難做。
“之前的十年其實是一個特別瘋狂的擴張時期，幾乎是不管哪個品牌都做得出成績，但今天的市場不同了，只有綜合實力強的品牌才能有好的發(fā)展?！绷_德公關(guān)中國區(qū)奢侈品業(yè)務(wù)總經(jīng)理高明告訴界面新聞。
好光景不再，一些開在二三線城市的奢侈品牌門店難以創(chuàng)造出足夠的利潤，選擇精簡門店網(wǎng)絡(luò)。今年10月，LV、Givenchy、Bvlgari等奢侈品牌的母公司LVMH宣布，如果在中國個別二線城市有兩間以上的門店，會關(guān)閉其中一間，或減少租賃面積。
而Dior則選擇去韓國、日本精耕細作，不光在首爾開出了全亞洲最大旗艦店，還在東京發(fā)布了2016度假系列。而DKNY和Tommy Hilfiger，則更積極地開墾南美和穆斯林兩大被忽略已久的新興市場。
世界越來越透明 價差怎么能夠瞞得住
在7月、8月的股市大波動中，中國顧客的奢侈品購買欲望受到嚴重打擊，例如LV在中國的銷售就出現(xiàn)明顯下降。然而，在股市很好的那幾個月，一些高保值的奢侈品銷量明顯提升。事實上，擁有超強消費欲望的中國顧客仍然是行業(yè)“驕傲”，在全球行業(yè)銷售總額中占比31%，只是其中的80%都發(fā)生在海外。
在過去一年中數(shù)度走低的歐元、日元，以及最關(guān)鍵的，國內(nèi)外奢侈品價差令顧客把中國門店視為陳列室，真正購買實物時則選擇海外渠道?！拔覀儸F(xiàn)在處在一個透明的世界，消費者們不笨，他們會旅行，會去到不同的國家尋找最好的價格?！庇鴷r尚商業(yè)新聞網(wǎng)站BoF創(chuàng)始人Imran Amed對界面新聞?wù)f。
_ueditor_page_break_tag_為挽回外流的消費者，Chanel率先在3月宣布平衡全球售價——調(diào)低中國市場價格，并對歐洲市場實行漲價。這枚威力十足的炸彈掃去了奢侈品全球價差鴻溝之上的堅固掩體，各大品牌也隨之開始站隊，由Tag Heuer、Dior、Cartier等組成的跟降派;以LV為首的不降派;還有例如Prada、Versace、Burberry這樣的猶豫派。
有關(guān)于短期利潤是否會受損，高明倒認為不一定：“品牌勢必讓掉自己的一部分利潤空間，才有可能讓國內(nèi)外價格縮短距離或者一致。但如果最后能抬高銷量，實則總利潤是上去了，這其實是在動態(tài)變化的一本帳?！?/p>
不過，或許是由于奢侈品牌對于中國市場注入了過多的精力與期盼，致使其歐洲客源不斷流失。貝恩合伙人D’Arpizio在調(diào)研中觀察道：“(本土)消費者產(chǎn)生了被忽略的消極情緒，即便是有錢的歐美人也會想‘憑什么買同樣的商品我就應(yīng)該多花錢?’”不斷走強的美元令情況雪上加霜，奧特萊斯折扣店成為歐美顧客的最終消費場所。
電子商務(wù)姓“商” 不姓“電”
除了飛機、游輪、火車之外，另一個將世界徹底拉平的則是互聯(lián)網(wǎng)。
在今年的電商雙十一上，我們看到了很多新的高端時尚品牌，有Coach、Tommy Hilfiger、Rimowa在內(nèi)的手袋、服飾、箱包品牌，還有Swarovski、Cartier、IWC等珠寶腕表品牌。天貓相關(guān)負責人告訴界面新聞，與以往慣于“端著”的姿態(tài)相比，這次中高端牌子積極了許多，促銷力度也大幅增加，有些甚至達到平臺封頂?shù)奈逭壅劭邸?/p>
奢侈品牌把更多精力轉(zhuǎn)向線上幾乎已經(jīng)是它們?nèi)蛐缘膽?zhàn)略方向，麥肯錫的一份最新報告顯示，電商渠道的奢侈品銷售額目前占了總銷售額的6%——這個數(shù)字將會在2025年變?yōu)?8%。報告認為，既然線上銷售已是大勢所趨，奢侈品牌發(fā)展電商要趁早。
于是，一度抗拒電商的Chanel，今年默默地在Net-a-porter上線了一組首飾;同為法國奢侈品牌的Céline以前也回絕過線上營銷，表示“試穿、感受衣服很重要”，如今也加入了在線賣包的品牌陣營。
奢侈品牌也許等來了它們認為的“成熟時機”。
“電子商務(wù)姓‘商’，而不姓‘電’。”這是LVMH集團大中華區(qū)總裁吳越在11月福布斯高端論壇上表達的觀點?！笆袌鰮肀?shù)字化，這是趨勢。但更值得關(guān)注的是，這個行業(yè)已經(jīng)從一個雜草叢生、魚目混珠的‘跳蚤市場’慢慢地在往健康趨勢發(fā)展。從盲求數(shù)量到追崇質(zhì)量，這應(yīng)該是電商的重要趨向?！?/p>
從雜志上消失的奢侈品廣告預(yù)算都去了哪里?
從《瑞麗時尚先鋒》到《外灘畫報》再到《iLook》，2015年中國數(shù)本時尚雜志?？瑫r尚雜志的處境持續(xù)惡化。若要深究其原因，相信很多人的第一反應(yīng)是廣告收入縮水。提供廣告監(jiān)測數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)的梅花網(wǎng)在今年2月發(fā)布的《2014年服裝行業(yè)媒體投放報告》顯示，雜志媒體所占的比例較上一年銳減了18.6%。
傳統(tǒng)時尚雜志的讀者正在向線上流失，雜志不再是唯一的、權(quán)威的信息發(fā)布渠道，奢侈品公司一方面把更多的預(yù)算投放到公眾號、KOL(關(guān)鍵意見領(lǐng)袖)軟文和其他線上營銷上;另一方面，奢侈品公司在中國的光景大不如前，也在收縮廣告預(yù)算。
_ueditor_page_break_tag_最近，英敏特咨詢公司發(fā)布一份針對中國市場的報告《奢侈品營銷2015》，被訪者中有近一半(45%)的消費者更青睞觀看視頻了解新品上市。而在過去一年，我們也的確在諸如音樂流媒體的開機畫面、視頻網(wǎng)站的貼片廣告中看到更多奢侈品牌的身影。
但是根據(jù)英敏特的這份報告，時尚雜志對中國消費者購買奢侈品的影響力其實仍然不小——近一半(51%)的20-24歲的女性消費者和46%的中等收入群體(家庭月收入在1.6萬元-1.9999萬元人民幣之間)更青睞時尚雜志的營銷內(nèi)容。
從Made in China到Design in China
中國設(shè)計師們從未像現(xiàn)在這樣，獲得如此多的關(guān)注，這不光是從全球影響力來說的，也是指整個國內(nèi)時尚產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。
我們在過去采訪過的劉旻、王汁、班曉雪、上官喆、陳安琪、王逢陳、王天墨等這些出生年份橫跨1970年代至1990年代的青年人，通過各種渠道在國際秀場上有了曝光，加之媒體的報道宣傳，最終積攢起名氣來。
北京、上海、深圳、杭州等各地舉辦起來的時裝周讓你突然意識到：哦，原來中國獨立時裝設(shè)計已成氣候。與早些年純粹的走秀不同，近些年先后冒出的Showroom(時裝樣品展示廳)正試圖連接起T臺和零售世界。
現(xiàn)實往往沒有看上去那么美好。對于沒有后臺支持的獨立設(shè)計師而言，難處往往在于商業(yè)部分。不少設(shè)計師雖然憑借出色的設(shè)計吸引來國際買手，卻不能在Showroom 現(xiàn)場提供到岸價、離岸價之類國際貿(mào)易的常用數(shù)據(jù)。
另外的一個現(xiàn)實困境在于，起步初期的設(shè)計師通常不會聘請專業(yè)公關(guān)公司，因而少有機會接觸到時裝雜志拍攝服裝的要約。
好在有先后涌現(xiàn)出的的設(shè)計師選拔大賽和井噴式增長的買手店。連卡佛今年5月就在香港和上海兩城分別舉辦了一次“開放日”，以海選形式尋找最有潛力的設(shè)計新秀，并提供入駐連卡佛門店的機會。而買手店則讓越來越多消費者接觸和購買中國設(shè)計師品牌，其中包括棟梁、苔蘚、一尚門。更有意思的是，買手店消費人群正不斷年輕化，根據(jù)廣州買手店一尚門門店的觀察，75后和85后組成的中國設(shè)計師品牌的主力消費群體的確正在不斷擴大，而且新成員日漸年輕。
不管是奢侈品市場氣候的變化，還是本土設(shè)計師的崛起，時尚這個天生閃著金光的行業(yè)在全球化、數(shù)字化雙重驅(qū)動下正逐漸卸下壁壘，甚至主動親近普羅大眾。不論唱衰亦或看漲，我們仰望奢侈品的時代已然結(jié)束。
