每次金伯利·威森脫掉她高定的褲子和前綴扣襯衫、穿上花裙子的時候，她是感覺哪里有些不對勁。

　　“我感覺我穿的是別人的衣服，”前幾天威森在曼哈頓工作室中邊喝著一杯冰葡萄酒邊說。她的“故意胡穿”法驗證了那些善良朋友們的忍耐力。“穿上一件亮片襯衫，或是穿得像《廣告狂人》里的瓊恩一樣，胡亂的搭配讓我的朋友們都大呼饒命。”

　　不過這也不一定。威森和她的合作伙伴曹艾美對她們的中性品牌 1.61 信心十足，主打闊腿褲、寬松大衣和休閑襯衫的 1.61 品牌創(chuàng)立已有一年之久——她們自己也會穿自家品牌的衣服，并且應(yīng)男女顧客要求提供各種尺碼。

　　她們是最近開始靠時尚界的性別模糊來賺錢的設(shè)計師之一。今年早些時候，Gucci的 Rick Owens和 Alessandro Michele 等頂級設(shè)計師在 T 臺上模糊了曾經(jīng)涇渭分明的傳統(tǒng)男女裝之間的界線，自那之后，時裝性別的區(qū)隔就變得越來越小了。

　　是的，如今的這一股中性風(fēng)源于時尚圈對于上個世紀六、七十年代的情有獨鐘，年輕的消費者瘋狂地迷戀并懷念著那個年代的中性風(fēng)。那時的中性穿著只是一小撮人的專利——比如拿著 Rock Rolty 個性定制吉他的搖滾青年，還有像吉米·亨德里克斯和大衛(wèi)·鮑伊一樣穿著亮片和服的怪咖。

　　從誕生之日起，這場中性運動就從未有過如此強大的吸引力，而如今，它已然成為了酷炫的代名詞。近來中性風(fēng)的完美表現(xiàn)，也恰好迎合了日益包容的文化氛圍。

　　“五年前我們還沒有準備好，”霍華德大街上一家一如既往走中性風(fēng)的潮店 Opening Ceremony 店主哈姆波托·萊昂說道，“今天和以前不一樣的地方在于，這個潮流有了一個新的名號，”萊昂說道，“而且大眾已經(jīng)接受了這樣一個概念。”

　　Neiman Marcus 的時尚總監(jiān)肯·唐寧則更堅定。

　　他說：“我們現(xiàn)在所經(jīng)歷的是時尚界海嘯般的巨變，人們樂于接受各種風(fēng)格，沒有局限，從年輕人的穿著就能看出這一點。”

　　這個概念與許多設(shè)計師的思路也不謀而合，比如萊德·胡拉尼。在他一月舉辦的中性秀上，模特都帶著面具以掩飾性別;Nicola Formichetti 旗下的中性街頭服飾品牌 Nicopanda 也受到了啟發(fā);Hood by Air 和 Public School 也都跟上了這一潮流，設(shè)計師歐文斯和 Martin Margiela 的系列中，中性風(fēng)格也占了很大一部分。

　　繆西亞·普拉達曾提出過新中性形象，最近她也迫不及待地擠進了這股中性潮流，她在今年夏天接受 Style 網(wǎng)站采訪時說：“將相同的概念同時傳達給兩性變得越來越重要了。”

　　許多年輕的美國人——1.61、Telfar 和洛杉磯的 69Worldwide 的設(shè)計師當(dāng)然也在其中——在共同推進著這股中性潮流，設(shè)計完全相同的男女款，緊緊貼合時代的流行趨勢。

　　“對于千禧一代來說，性別取向的概念已經(jīng)完全顛覆了，”智威湯遜趨勢預(yù)測部門的全球總監(jiān)露西·格林說道，“在 12 到 19 歲的網(wǎng)絡(luò)一代當(dāng)中，男女的界限也越來越模糊了。”