作為美國設計師，Rudi Gernreich的設計比歐洲人更大膽。這些作品大都曾轟動一時，但很快銷聲匿跡。而在生活中，他還是一個保守的美國人。
 

    “時尚總會過時。”說這句話時，Rudi Gernreich怎會想到，他的設計在21世紀仍嫌太前衛(wèi)。

　　
    他在47年前發(fā)明的露胸比基尼(monikini)到今天也遠未普及——就連去年在芝加哥舉行的一場Rudi Gernreich作品拍賣會上都不見其蹤影。更別提他的另一大發(fā)明“pubikini”了，這種比基尼在下身關鍵部位開了一個洞。

　　
    對于時尚界強加在女性身體上的種種束縛和限制，Gernreich很不以為然。不過，他大力倡導的“無性別裝”與你想的不一樣—比如，他會讓全身毛發(fā)脫得一干二凈的男女模特穿得一模一樣。他的無性別不等于不性感，相反，它們的色情意味更加昭然若揭。

　　
    除了那兩種沒人敢穿的比基尼之外，他還熱衷于捆綁式泳衣、身體貼紙和迷幻色系;他讓模特穿上長頸鹿紋的套裝的時候，還要配上長頸鹿紋的短襯褲、褲襪和鞋;他設計的迷你裙是真正的迷你長度;他是用塑膠材料做衣服的第一人;他為1975年的英國科幻劇《 Space: 1999》設計了月球基地阿爾法制服。

　　
    1972年，他與Warner's內(nèi)衣公司合作推出“No-Bra Bra”，一種采用透明彈力面料，沒有鋼圈和搭扣，可以像套頭衫一樣穿脫的胸罩。它們無疑是為走在潮流最前端的女性而準備的。問題是，這類女人已經(jīng)不買胸罩了。Gernreich的許多作品的命運都與這款胸罩一樣，轟動一時之后便銷聲匿跡。

　　
    1967年，作為風頭正勁的美國設計師，Gernreich登上《時代》雜志的封面，身邊還站著他的兩位模特：Peggy Moffitt 和 Leon Bing。Bing 后來當上了作家，在回憶錄《天鵝和手槍》里講述她與Gernreich的合作經(jīng)歷。Moffitt 就是安東尼奧尼電影《放大》里的那位模特。你還可以在YouTube 上找到她倆出演的一部Rudi Gernreich 時裝短片《Basic Black》。
 

    1922年，Gernreich出生在維也納，他雖是家中獨子，但在8歲那年，他的絲襪商父親就自殺了。他小時候的第一個性幻想場面是街頭工人的工作褲上綁著的皮質(zhì)護腿和皮帶，以及女人黑色長筒絲襪上露出的白花花的大腿。