本次巴黎時(shí)裝周的參與品牌和場(chǎng)次創(chuàng)下新高。為了在蕓蕓眾生之中給看秀的買手和時(shí)裝編輯們留下印象，各大品牌不得不用足短短15 分鐘，使盡渾身解數(shù)，來(lái)陳述他們的時(shí)尚主張。在這一點(diǎn)上，時(shí)尚與政治無(wú)異—為了取得勝利，嘩眾取寵也是必須為之的。
設(shè)計(jì)師和政客可有相似之處?從方方面面看來(lái)，長(zhǎng)達(dá)8 天的巴黎時(shí)裝周已經(jīng)越來(lái)越像一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的競(jìng)選運(yùn)動(dòng)，在大皇宮、夏約宮、盧浮宮，設(shè)計(jì)師和總統(tǒng)候選人一樣招兵買馬、大肆宣傳，只為讓由編輯、買手和博主組成的選民為他們投上堅(jiān)定的一票?？v然形式多樣，發(fā)布會(huì)的目的卻與政治演講無(wú)異，每位設(shè)計(jì)師有15 分鐘的時(shí)間陳述他們的時(shí)尚主張——抬高裙擺抑或放下裙擺，宣泄色彩抑或抑制色彩，擁抱極簡(jiǎn)抑或拒絕極簡(jiǎn)——而獲勝者的發(fā)言將會(huì)被推選為下一季的潮流指標(biāo)。當(dāng)然，時(shí)尚和政治一樣，說(shuō)永遠(yuǎn)比做容易得多。
厭世搖滾派VS 入世樂(lè)天派
“ 這會(huì)是男孩子氣的一季。” 時(shí)裝周第一天，Balenciaga 的NicolasGhesquiere 在后臺(tái)宣布，“ 我想要展現(xiàn)女人們男性化的一面。”通過(guò)讓包括Carolyn Murphy 和Gisele Bundchen 在內(nèi)的超模穿上厚底平跟皮鞋(一身痞子味十足的黑色七分褲配紅黑千鳥(niǎo)格外套或蟒蛇皮馬甲的造型讓人聯(lián)想起1950 年代倫敦的“泰迪男孩”風(fēng)格)，Ghesquiere 勇敢地向統(tǒng)治米蘭的女性主義宣戰(zhàn)。但是，他還具備扭轉(zhuǎn)潮流大方向的影響力嗎?
三年前，Ghesquiere 的“ 鮮花武士”系列曾讓整個(gè)巴黎陷入花朵的海洋，不過(guò)，作為一名自我要求嚴(yán)格的設(shè)計(jì)師，現(xiàn)階段的他似乎有更高難度的挑戰(zhàn)去應(yīng)對(duì)，譬如研發(fā)新型面料，或是消化Balenciaga 的資料庫(kù)。就在讓設(shè)計(jì)不斷復(fù)雜化的過(guò)程中，Ghesquiere 面臨著受困象牙塔的危險(xiǎn)，不同材質(zhì)拼接制成的高難度廓形外套由于難以復(fù)制而令高街品牌敬而遠(yuǎn)之，而每個(gè)設(shè)計(jì)師心里都該清楚，比被抄襲更可怕的是完全不被抄襲。
所幸，Balenciaga 的搖滾女郎很快得到了響應(yīng)，Balmain 和Jean PaulGaultier 同樣發(fā)布了以朋克為主題的系列，后者秀上Betti Ditto 的一曲清場(chǎng)和一段貓步引得全場(chǎng)掌聲雷動(dòng)，至于服裝，3D 印花裙和蕾絲牛仔褲留給觀眾的印象與其說(shuō)好比一支振奮人心的新樂(lè)隊(duì)，倒更像是一張壞掉的舊唱片。
Balmain 的問(wèn)題相對(duì)容易解釋。短短兩年，Christophe Descarnin 一成不變的皮衣和邋遢牛仔裝組合已經(jīng)開(kāi)始讓人產(chǎn)生厭倦，他甚至無(wú)心改良1970 年代的朋克，直接照搬性手槍樂(lè)隊(duì)。“我的工作室里掛滿了他們的海報(bào)。”設(shè)計(jì)師說(shuō)。只是，對(duì)于當(dāng)今世界最為昂貴的成衣，人們有理由要求更多。Style.com 的評(píng)論文章建議讀者親手DIY 制作一件安全別針皮衣，“這將為你省下25000 美元”。
厭世搖滾派看似起義失敗，那么，站在對(duì)立面的入世樂(lè)天派呢?Nina Ricci 秀場(chǎng)上的粉紅色簾幕或許是個(gè)征兆，設(shè)計(jì)師Peter Copping 謝幕時(shí)穿著的粉紅色開(kāi)衫又是另一個(gè)征兆。但真正能夠說(shuō)明粉色大獲全勝的一刻出現(xiàn)在Anna Wintour 抵達(dá)Rochas 發(fā)布會(huì)時(shí)：她的兩名壯碩保鏢，一個(gè)穿了粉紅襯衫，還有一個(gè)默契地系了條粉紅領(lǐng)帶。
歐洲設(shè)計(jì)師在用色上的大膽反映出一種讓人驚喜的樂(lè)觀精神，畢竟，還有什么顏色比粉紅和熒光色(從倫敦的ChristopherKane 到巴黎的Miu Miu 都是熒光色的支持者)更為活潑開(kāi)朗呢?感謝今夏在小皇宮舉辦的Yves Saint Laurent 作品回顧展，不少設(shè)計(jì)師都借鑒了大師著名的橘色與粉色組合，從Giles Deacon和Cacharel 到Christopher Kane 和Marc Jacobs。繼Prada 在米蘭采用了幽默的猴子印花后，Stella McCartney 的裙子上又出現(xiàn)了可愛(ài)的橘子和檸檬，和秋冬主打基本款的理性實(shí)用風(fēng)格分道揚(yáng)鑣。
另一位深得時(shí)裝編輯喜愛(ài)的設(shè)計(jì)師Dries Van Noten，時(shí)裝周期間于塞納河畔開(kāi)張的男裝獨(dú)門店吸引了大批時(shí)尚人士駐足，在秀與秀的間隙，你不難發(fā)現(xiàn)Jen Brill 或Sarah Mower 陪男伴購(gòu)物的身影。對(duì)那些喜歡Van Noten 上個(gè)女裝系列中的軍裝褲和豹紋圍巾的人來(lái)說(shuō)，好消息是新系列依然延續(xù)了陽(yáng)剛的氣質(zhì)，以黑色寬領(lǐng)長(zhǎng)西裝配麂皮粗跟鞋的造型開(kāi)場(chǎng)，點(diǎn)綴著寬松的棉質(zhì)闊腿褲、搭配腰帶的凹凸織物馬甲、閃著銀光的針織上衣和水洗發(fā)白的外套。在其簽名式的印花直筒裙中，設(shè)計(jì)師使用了相同的過(guò)渡染色法，從冰藍(lán)到粉紅，從淺灰到杏黃，用他的話來(lái)說(shuō)即是成功地在面料中“捕捉到了光”。但拋開(kāi)這些技巧來(lái)看，該系列的“男朋友”服裝難以在本季盛行的極簡(jiǎn)主義廓形中脫穎而出。
既然本季每三個(gè)設(shè)計(jì)師中就有一位向Saint Laurent 致敬，看來(lái)形勢(shì)對(duì)Stefano Pilati 極為有利。事實(shí)證明，他對(duì)YSL女人的刻畫(huà)是最道地的，不僅色彩把握得準(zhǔn)，連悶騷的性感都借由肉欲的線條和恰當(dāng)?shù)穆懵赌媚蟮轿?。白色風(fēng)衣腋下挖空，露出內(nèi)襯的黑紗襯衫;黑色連身裝以金色勾邊，背部裝飾著美麗的蝴蝶結(jié);橙色襯衫有著一對(duì)豐腴的袖子和透明的后背，下配黑色及膝裙;藍(lán)色村姑裙在腰間和下擺盛開(kāi)著傾斜的荷葉邊，靈感來(lái)自SaintLaurent 的西班牙系列。
高歌猛進(jìn)自由派VS 平和沉穩(wěn)保守派
Dior 一片歡樂(lè)氣氛，模特們留著B(niǎo)ettie Page 式的復(fù)古劉海，身披南太平洋風(fēng)格的印花，出發(fā)前往大溪地。短袖收腰外套、彩色流蘇包、羽毛大項(xiàng)鏈和編織雪紡裙在保留Dior 招牌風(fēng)格的基礎(chǔ)上融入了當(dāng)?shù)厝说氖止に囋?，但你不由感覺(jué)John Galliano 這次又只是玩了角色扮演的游戲，從秋冬的馬場(chǎng)女伯爵到今季的水手女友，設(shè)計(jì)本身?yè)Q湯不換藥。
設(shè)計(jì)師可能面臨著我們意想不到的品牌高層壓力，或許來(lái)自于雜志。在米蘭，Jil Sander 是唯一一場(chǎng)看似不受約束的發(fā)布會(huì)。設(shè)計(jì)師Raf Simons 表示，那些定制服輪廓的艷色休閑裝所要表達(dá)的主要訊息是“要尋求自由，做一個(gè)女人的自由，享受女性化特質(zhì)的自由，擁有一種別樣的性吸引力的自由。”在巴黎，Phoebe Philo 和Alber Elbaz 的新系列讓你感受到類似的自由。
拿Céline 來(lái)說(shuō)，新系列區(qū)區(qū)32 套新裝故意吊足擁躉胃口，從一開(kāi)始的白色到牛仔藍(lán)，漸漸謹(jǐn)慎地在局部釋放色彩。Philo 將早春系列的休閑感繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大，秋冬外套中犀利的剪裁被各種寬松的背心、T 恤和長(zhǎng)襯衫所取代，有幾件襯衣的特殊之處在于采用了原本用于生產(chǎn)絲巾的面料，藍(lán)色方形包圍下的橘色印花圖案像是脫胎自絲巾上的花樣。
每每談到女性需求，Elbaz 總有一肚子的道理，但他從不會(huì)教他的顧客如何穿衣——他一向反對(duì)這么做。這是兩極分化的一季，一邊是色彩的萬(wàn)花筒，另一邊是清教徒式的全身白。Elbaz 提供盡可能多的選擇，并盡可能讓每種嘗試都做到精準(zhǔn)。與往常一樣，接縫幾乎在視覺(jué)中消失了，裙子的輪廓貼身而又極具動(dòng)感，不論是搭配塑身衣的灰色絲綢長(zhǎng)裙還是海軍藍(lán)的棉質(zhì)斜肩裙，都兼具美觀和實(shí)用性。在沒(méi)有裝飾(除了皮腰帶)的情況下，Elbaz 也拋棄了近兩年使用得過(guò)于頻繁的大體積，令全新Lanvin雙色裙顯得與前兩季有所不同。
盡管上午10 點(diǎn)半的大皇宮坐滿了人，現(xiàn)場(chǎng)還包括一支多達(dá)80人的管弦樂(lè)隊(duì)，Chanel 浪漫粉色調(diào)的新系列在記憶中寧?kù)o得仿佛清晨的花園。KarlLagerfeld 似乎在說(shuō)，讓年輕設(shè)計(jì)師去影響潮流，或是定義他們心目中的理想女性吧，Chanel寧愿選擇以不變應(yīng)萬(wàn)變?？上驳氖牵?jīng)典元素的回歸并不意味著保守，下放的裙擺非但讓比例顯得老氣，反而讓荷葉邊無(wú)袖裙有種少女的純真。許多面料使用了障眼法，遠(yuǎn)看像是經(jīng)典斜紋軟呢的外套實(shí)際上由粉色絲帶編織而成，圓形輪廓的灰色及膝裙細(xì)看之下裝點(diǎn)著數(shù)不盡的銀色絲線。無(wú)處不在的羽毛讓溫柔的套裝和裙子更顯輕盈，時(shí)而出現(xiàn)在黑色縐綢外套的袖子上，時(shí)而化身為肉色羽毛裙，穿著它的模特走著走著幾乎要飄起來(lái)。
和Chanel 一樣，Chloé 的迷人之處在于她并不刻意追逐時(shí)髦，相反，在棄用了前兩季常用的牛仔裝和斗篷之后，Hannah MacGibbon 平易近人的肉色芭蕾舞裙和低跟鞋故意與所謂的時(shí)髦保持了一定距離。和Lagerfeld 一樣，SarahBurton 執(zhí)掌Alexander McQueen 的首個(gè)系列讓工藝說(shuō)話：樹(shù)葉狀的黑色皮革，鳶尾花形高跟鞋，如同海藻的烏干紗，晚禮服上成百上千的蝴蝶翅膀和雛雞羽毛。作為McQueen 生前的左右手，Burton 擁有媲美McQueen 的靈巧雙手，接下去，她需要證明她是否也擁有后者的頭腦。
在Hussein Chalayan 看來(lái)，設(shè)計(jì)上的成熟指的是“知道你要的是什么，并且有能力把它做到最好。”用這句話來(lái)形容Yohji Yamamoto 的不對(duì)稱垂墜連衣裙正好合適。Chalayan 本人明年將舉辦三場(chǎng)個(gè)展，因而他選擇在本季潤(rùn)色早期的一些設(shè)計(jì)并不奇怪。命名為“漂浮的身體”的幾件作品——曲線輪廓的西裝背心和圓形切割的短褲，果真有懸浮在身體之上的感覺(jué)。
在早前的一段訪問(wèn)中，Rick Owens也表達(dá)了心態(tài)上的平和與成熟：走過(guò)了夜夜笙歌的歲月，他坦承如今已經(jīng)習(xí)慣早睡。年齡帶給他的變化多少反映在了開(kāi)場(chǎng)的幾條石灰白和黑色棉質(zhì)長(zhǎng)裙(搭配圓角下擺的襯衫或皮革背心)中，盡管模特的妝容還是頭插“天線”的外星異族，但她已經(jīng)卸下了全副武裝，服裝的表面也變得柔和起來(lái)。
Maison Martin Margiela 秀上的“紙牌裝”乍看之下無(wú)非是荒誕的嘩眾取寵之作，但可貴的是年輕設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)在創(chuàng)始人離任后依然保持著天馬行空的想象，并有勇氣偶爾玩?zhèn)€惡作劇。其實(shí)，換個(gè)角度想，Margiela 的方形風(fēng)衣和二維襯衫或許不無(wú)道理?？紤]到時(shí)尚界的現(xiàn)狀—同步上傳的秀場(chǎng)照片，在線直播的發(fā)布會(huì)視頻，人們已經(jīng)習(xí)慣在Style.com 的網(wǎng)頁(yè)上欣賞平面時(shí)裝，衣服的背部設(shè)計(jì)還有沒(méi)有存在的意義?
賣力演出的觀眾VS 嘩眾取寵的品牌
時(shí)裝周中段的某個(gè)下午，平日里寧?kù)o優(yōu)雅的旺多姆廣場(chǎng)一度幾乎是從電影《黃昏之戀》中Gary Cooper 迷倒Audrey Hepburn 的那間麗茲酒店套房里望出去的景象，喧鬧得像個(gè)停車場(chǎng)。
一群女人正腳踩五英寸高跟鞋，大步流星地趕去Giambattista Valli的發(fā)布會(huì)，幾小時(shí)前在Giles Deacon 的EmanuelUngaro 處女秀中擔(dān)任模特的編輯兼街拍偶像Anna Dello Russo 還留著秀上的季莫申科式盤頭發(fā)辮，她的出現(xiàn)讓守候在秀場(chǎng)入口處的各路攝影師頓時(shí)陷入瘋狂。時(shí)裝秀尚未開(kāi)始，場(chǎng)外真人秀已先一步進(jìn)行：前有一襲過(guò)時(shí)巨肩裙的Leigh Lezark，后有穿Worth 定制服Dello Russo，不遠(yuǎn)處還有不知名男孩光天化日之下著胸衣現(xiàn)身——時(shí)尚快要把人逼瘋了。
在一些系列里，不難發(fā)現(xiàn)，設(shè)計(jì)師正刻意迎合著觀眾席上瘋狂的表演。Givenchy 的豹紋背心和黑色薄紗罩裙無(wú)疑會(huì)在Jak&Jil 的博客上爭(zhēng)取到驚人的點(diǎn)擊量，Riccardo Tisci 流于表面的設(shè)計(jì)滿足了一批人對(duì)時(shí)髦的渴望，但卻無(wú)法令包括《紐約時(shí)報(bào)》的Cathy Horyn 在內(nèi)的評(píng)論家滿意，Horyn 就在文中批評(píng)Tisci 本季不夠用心。以法式襯衫雙袖頭為出發(fā)點(diǎn)，Victor&Rolf 再度是戲劇化時(shí)裝的舞臺(tái)。盡管粉紅和粉藍(lán)色的洋娃娃上裝(袖子上裝飾有多達(dá)3 至4 個(gè)袖口)容易讓人產(chǎn)生孕婦裝的可怕聯(lián)想，但不對(duì)稱剪裁的襯衫裙還是能助你在鏡頭前一爭(zhēng)高下。
為什么《美國(guó)偶像》的開(kāi)場(chǎng)曲會(huì)回蕩在Miu Miu 發(fā)布會(huì)的上空?在一個(gè)詼諧輕松的Prada 系列后，Miuccia Prada重拾知識(shí)分子的派頭，將矛頭直指真人秀，用幼稚的五角星、花朵和愛(ài)心圖案暗諷爭(zhēng)名逐利的人心。系著細(xì)腰帶的長(zhǎng)袖連衣裙形式刻板，配上Art Nouveau風(fēng)格的星星和漆質(zhì)暗紅色后更顯古怪，連同箱式剪裁的皮衣一起行走在俗氣的邊緣——莫非這就是Prada 眼中世俗的品位?
若說(shuō)好品位，Jean Paul Gaultier 的Hermès 告別作中的騎裝造型絕對(duì)是完美的代名詞，但在巴黎時(shí)裝周的尾聲，刻意為之的壞品味明顯占據(jù)上風(fēng)。LouisVuitton，Susan Sontag 在《“坎普(Camp)”筆記》一文中提到的浮夸做作的風(fēng)格被Marc Jacobs 用中國(guó)風(fēng)的形式表現(xiàn)了出來(lái)。開(kāi)著高衩的旗袍、拖著流蘇的手袋、Monogram 花紋的蕾絲扇子和霓虹色流蘇裙再現(xiàn)了新時(shí)代的蘇絲黃的世界，宛如一個(gè)紅色和紫色的夢(mèng)，里面裝著一個(gè)外國(guó)人對(duì)東方美學(xué)的猜想。當(dāng)然你大可說(shuō)熊貓裝是對(duì)中國(guó)顧客的諂媚，但對(duì)Marc Jacobs 來(lái)說(shuō)，上一季發(fā)生了什么都不重要的，因?yàn)橄乱患镜腣uitton女郎永遠(yuǎn)會(huì)是另一個(gè)樣子。
