作者陳諾介紹：倫敦時裝學院鞋類設計碩士、皮具設計師、JIMMY CHOOOBE私人助手、Tanner Krolle簽約手包設計師。2010年在英國創(chuàng)立設計師品牌“NCHEN4”。

　　今年6月我?guī)蜕虾ｋ娨暸_駐倫敦記者做關于英國書展和世界讀書日節(jié)目策劃時，初探了一下倫敦讀書生態(tài)。什么叫“優(yōu)雅的歷史感”和“活潑的現(xiàn)代性”，從奧運會開幕式莎士比亞的《暴風雨》到《哈利·波特》的奇幻想象再到最后那段通過網(wǎng)絡聊天、短信文字促成的表現(xiàn)新生代生活方式的片段，一下子就可以看出古文學對當代英國社會的影響。

　　然而在時裝設計領域，“考古”卻被忽視了。最近我給英國本土品牌“REISS”做設計，一開始就被高級設計師要求用“銅釘元素”來延續(xù)前幾季的配飾風貌?？催^之前的“Vintage”、草草畫了幾款都不得要領。“銅釘元素”用得膚淺，就像國內調教點、線、面平衡美學一樣僵硬無魂。之后我如過冬鼴鼠一樣，只能每天去倉庫挖掘以前的設計檔案。“RIESS”之前是做男裝起步的，所以他的女裝配飾上有很多男裝配件的硬朗痕跡：從皮帶、袖釘、手提箱到大行李箱。其中傳統(tǒng)手提箱和大行李箱的主要原料都是皮，于是采用縫紉和銅釘?shù)氖址确奖愎潭ㄓ直阌谫u弄精湛手藝。特別是銅釘，在固定箱子和鎖扣中必不可少。“REISS”為了建立自己的男裝風格，便大量使用金屬件和金屬釘。它們在產品中頻繁的暗示性運用不但為品牌打下了男裝文化的烙印，也讓我理解了銅釘?shù)某鎏幒驮竟δ堋?ldquo;考古”后對品牌的現(xiàn)代演繹，才是時裝設計的價值所在。

　　比如Burberry象征了英國新興資產階級的精神，職業(yè)通勤裝就成為他的主打品。從持重的ThomasBurberry到摩登的ChristopherBailey，雖然細節(jié)風格變化很大，但始終不變的是風衣、圍巾、雨傘和格子紋路。LV最初的聲名來自其堅固的行李箱，也正因為它對此從未放松過，時尚界才能夠以博大胸懷接受LV即使是奢侈品還會用人工合成材料代替皮革的做法。HERMES就不一樣，絕對不使用人工合成皮的原因在于他以馬術用具起家。馬鞍是皮制，腳蹬是金屬制，所以馬鞍造型，腳蹬造型會體現(xiàn)在他家皮具的整體和金屬件細節(jié)上。做好“時裝考古學”，現(xiàn)代設計就變得手到擒來許多。時裝設計的各門“功課”都需做足到位。