巴黎時(shí)有陰雨，春天似乎還要且等一陣子才要到來。2013年7月正式回歸高定的Viktor & Rolf突然宣布2015年秋冬系列將成為其最后一個(gè)成衣系列，14年未曾間斷的成衣業(yè)務(wù)將畫上句點(diǎn)，今后的時(shí)裝創(chuàng)意將只專注于一年兩次的高級定制。對于我們每個(gè)人來說，這意味著從2016年初開始，你將不會在時(shí)裝買手店或百貨公司里買到Viktor & Rolf的衣服，而其位于巴黎時(shí)裝圣街Saint-Honoré的全球旗艦店也將在明年2月正式結(jié)束使命。

　　Viktor & Rolf將回到品牌1998年的高定本源，“我們感覺到一種十分強(qiáng)烈的需要，重新將重心放在我們的藝術(shù)風(fēng)格本源上。我們一直用時(shí)裝(fashion)在交流，它是我們藝術(shù)風(fēng)格表達(dá)的首要途徑?！盫iktor在接受WWD上周采訪時(shí)說道。他還表示成衣業(yè)務(wù)的緊促時(shí)間表使得他們的創(chuàng)意受限，因此放棄成衣業(yè)務(wù)他們就將獲得更多時(shí)間和自由創(chuàng)作的空間。

　　無獨(dú)有偶的是，Jean Paul Gaultier在幾個(gè)月前也作出了驚人一致的決定——放棄成衣，專注高定。

　　堅(jiān)持藝術(shù)表達(dá)，不為成衣屈服。這是Viktor & Rolf和Jean Paul Gaultier給的答案。

　　2015年1月底，荷蘭設(shè)計(jì)師雙人組合Rolf Snoeren(左)和Viktor Horsting(右)在他們的高級定制秀之后謝幕，今后他們將把設(shè)計(jì)專注在高級定制領(lǐng)域。

　　但市場告訴我們，披著“藝術(shù)表達(dá)”的華美外衣的高定業(yè)務(wù)并無法為品牌帶來強(qiáng)大的現(xiàn)金流，那么最能打開市場的成衣業(yè)務(wù)到底錯(cuò)在了哪兒才會被忍痛割舍?

　　首先，最直接的原因就是：Viktor & Rolf和Jean Paul Gaultier的成衣業(yè)務(wù)消費(fèi)群體太小，一直沒能實(shí)現(xiàn)贏利。當(dāng)代設(shè)計(jì)師品牌在消費(fèi)市場上是一個(gè)非常任性的存在。他們用“獨(dú)一無二”和“藝術(shù)家特質(zhì)”保持著時(shí)裝圈的趣味和話題性，然而同時(shí)面對的是吸引更多顧客和進(jìn)入更多市場的商業(yè)壓力。商業(yè)和藝術(shù)的對立特性在他們的身上表達(dá)得尤為突出。為了保持與其獨(dú)特藝術(shù)表達(dá)相對應(yīng)的神級定位，他們的“藝術(shù)品”定價(jià)基本也同樣凌駕常人之上，甚至高于Dior和Chanel的成衣定價(jià)也不足為奇。因此如何在這樣的高定價(jià)策略下還能保持一定體量的顧客群體以實(shí)現(xiàn)贏利就變得至關(guān)重要。

　　當(dāng)代設(shè)計(jì)師品牌中有一些已被收歸集團(tuán)，比如Kering旗下的Christopher Kane和LVMH旗下的Nicholas Kirkwood，借助于集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)同效應(yīng)，他們得以比獨(dú)立品牌更玩兒得起，被容許在不考慮贏利的情況下有足夠時(shí)間和金錢進(jìn)行品牌建設(shè)和完成市場布局。與這些當(dāng)代設(shè)計(jì)師品牌一起瓜分顧客市場的還有已經(jīng)功成名就的奢侈時(shí)裝大牌，比如從未走下圣壇的Dior、Chanel和近五年完美實(shí)現(xiàn)品牌復(fù)興的Lanvin和Valentino。近年來，還涌現(xiàn)出一大批備受時(shí)裝編輯和時(shí)尚達(dá)人追捧的平價(jià)時(shí)裝品牌，他們帶有或多或少的風(fēng)格和藝術(shù)表達(dá)，但又極其適合日常穿著，與昂貴的手包或皮鞋進(jìn)行混搭再適合不過，他們的價(jià)格最高不過Kenzo和Acne，一路低到Opening Ceremony和COS。面對這樣殘酷的競爭環(huán)境，高端定位的當(dāng)代設(shè)計(jì)師們的商業(yè)制勝之道其實(shí)無非兩個(gè)：A.包或鞋要做成爆款;B.成衣一定要具有極強(qiáng)的可穿性。

　　據(jù)巴黎ESSEC商學(xué)院奢侈品管理MBA課程的一位畢業(yè)生透露，2013年的其中一個(gè)畢業(yè)研究項(xiàng)目就是與Kering集團(tuán)總部的策略部門一起為Christopher Kane的品牌發(fā)展提供可行性的盈利解決方案。集團(tuán)希望這個(gè)英國同名設(shè)計(jì)師品牌可以像定位類似的紐約設(shè)計(jì)師品牌Proenza Schouler一樣在衣服天馬行空、點(diǎn)贊不斷的同時(shí)，也能夠有一兩款it bag誕生。

　　“熱銷包款或鞋履可以走量，便于打入新市場，其辨識度極強(qiáng)的設(shè)計(jì)可以強(qiáng)化顧客記憶點(diǎn)，進(jìn)而成為商業(yè)上的現(xiàn)金奶牛，與量小、利潤低的成衣形成商業(yè)和藝術(shù)上的平衡?！痹O(shè)計(jì)師則有了足夠空間在接下來每季的T臺上繼續(xù)大玩兒新奇特，炒熱話題，吸引眼球，掛著衣服(羊頭)賣包包(狗肉)，不亦樂乎。

　　很顯然，早出道近20年的Viktor & Rolf沒有Proenza Schouler這對“雙生子”后輩在手包業(yè)務(wù)上幸運(yùn)，更不如Erdem、Christopher Kane、Peter Pilotto一樣在材質(zhì)或顏色大膽的同時(shí)考慮到剪裁輪廓上的可穿性，總讓人覺得衣服更適合像藝術(shù)品一樣被遠(yuǎn)觀，而不可穿身上“褻玩”焉，因此導(dǎo)致它的衣服總是乏人問津。

　　深受明星追捧的Proenza Schouler PS1手袋已成功打入歐洲市場。

　　2008年被Diesel的母公司OTB收購大部分股權(quán)后，Viktor & Rolf本被寄予厚望——2013年在巴黎開出歷史上首個(gè)成衣專門店，并在同年重返高定舞臺，為品牌在公關(guān)宣傳上賺足了眼球。然而，2015年剛開年，成衣線就被宣布即將終止，專注于高定和特別項(xiàng)目。OTB的創(chuàng)始人Renzo Rosso將其稱為是“將Viktor & Rolf放在時(shí)尚領(lǐng)域最奢華定位的戰(zhàn)略決定”。顯而易見，在旗艦店開出不到兩年后就決定關(guān)門是OTB被市場表現(xiàn)太差而倒逼作出的迫不得已的決定。

　　旗下?lián)碛蠨iesel、Maison Margiela(1月剛從Maison Martin Margiela更名而來)、Marni和Viktor & Rolf四大時(shí)尚品牌的意大利OTB集團(tuán)正在想辦法重新規(guī)劃品牌之間的定位關(guān)系。Diesel正在慢慢喪失五年前火爆的吸引力，甚至連巴黎東郊打折村的折扣店里生意都黯淡了許多;Marni還算不錯(cuò)，無論是衣服、鞋還是手包都有一群時(shí)裝精擁躉，但成長潛力堪憂;Maison Margiela已經(jīng)偷偷地把名字當(dāng)中的Martin去掉，并且在1月初在倫敦發(fā)布了新任設(shè)計(jì)師、四年前被Dior除名的John Galliano的首個(gè)設(shè)計(jì)系列，轟動時(shí)尚圈;在這樣的一個(gè)背景之下，OTB對Viktor & Rolf進(jìn)行全新的“升級”定位也就在情理之中了。如果生意一直無法改進(jìn)，還不如趁早停掉，把集團(tuán)的成衣業(yè)務(wù)押寶在Maison Martin Margiela之上，讓Viktor & Rolf就在上面高冷地做安靜的美男子吧。

　　對顧客來說，聊以慰籍的是，Viktor & Rolf的香水線(是和巴黎歐萊雅集團(tuán)的授權(quán)業(yè)務(wù)，與OTB無關(guān))將不會受到影響。2005年面世的Flowerbomb女香和2012年面世的Spicebomb男香在市場上反響極好。

　　下個(gè)月舉行的2015秋冬女裝時(shí)裝周上，Viktor & Rolf將不會再登上伸展臺，他們的最后一個(gè)女裝成衣系列將僅接受預(yù)約開放。

　　接下來，你還有一年的時(shí)間在如下買手店買到他們的成衣系列：北京的老佛爺和10 Corso Como，上海的10 Corso Como，成都的Le Select，重慶的Chance，武漢的Bright Unity，香港的Harvey Nichols和I.T.。

　　在巴黎，2013年才剛剛開業(yè)的全球唯一一家旗艦店將在2016年初關(guān)上大門。