過去幾年來，設計師們不分男女的“跨界”嘗試成果已經(jīng)初見端倪。在女裝倡導放松輪廓的同時，男裝界卻開始了收緊之風。

　　過去幾年來，設計師們不分男女的“跨界”嘗試成果已經(jīng)初見端倪。在女裝倡導放松輪廓的同時，男裝界卻開始了收緊之風。從前，衣服背后的卡腰雙弧線專為女人而留，但是現(xiàn)在它很可能會進一步開始為男士們服務。引領(lǐng)這股風潮的先鋒代表Raf Simons從上季秋冬開始就致力于探索男人身體的沙漏型效果，經(jīng)過各種嘗試，他終于確定了屬于男性化的收腰方式，這也是他在個人品牌的發(fā)布會上所展示的主題。

　　緊接著，包括Stefano Pilati、Dries Van Noten和Lucas Ossendrijver等一批男裝界先鋒派設計師，都開始紛紛利用Simons的這項實驗成果，將腰帶通過系在大衣之外以及反復圍裹的方式來呈現(xiàn)男性陽剛的腰肢線條。這也許就是未來專屬于男人們的New Look輪廓。

　　雖然Bottega Veneta 本季背離了以往的低調(diào)路線，推出了一個與其說是紳士，不如說1980 年代小混混的稍嫌張揚的系列，但設計師Thomas Maier 不得不承認：“我在米蘭時?？吹揭恍┥碇奚?a target='_blank'>西裝的年輕人，打著領(lǐng)結(jié)，穿上等的皮鞋。”Miuccia Prada 也有類似的看法：“他們穿著破爛T 恤和牛仔褲長大，成年后立馬脫胎換骨，以正裝示人。”短短兩年前，Prada 還處在設計生涯最無畏的階段，讓男人穿上芭蕾舞裙，或?qū)⑦\動外套的領(lǐng)口下降至肋骨處，然而一場經(jīng)濟危機改變了一切。如今的Prada 謹慎收斂，當駝色西裝外套搭配黑色長褲、針織圓領(lǐng)衫和藍襯衫的開場造型亮相時，時間仿佛回到了1996 年。Prada 的幽默感只能在比例和細節(jié)上得以體現(xiàn)：縮水的毛衣以及放大的翻領(lǐng)。

　　誠然，大牌回歸保守多半是出于迎合消費者的目的，可如果那些被貼上前衛(wèi)標簽的設計師同樣投身正裝，是不是更能說明問題？穿過Alexander McQueen 紛繁復雜的穿山甲印花或大理石紋路，你所看到的是線條挺括的呢子西裝和大衣。不要被花紋蒙蔽雙眼而忽略了McQueen 那受訓于英國Savile Row 裁縫店的精湛剪裁功力。同理，不必害怕Adam Kimmel 的怪物頭套，否則你將錯過上乘的天鵝絨西服和精致的槍駁頭翻領(lǐng)。去除層層疊化搭配，裸露而出的是一個充滿雄性氣息的新男士身體，陽剛卻不乏優(yōu)雅，他在這個秋冬扮演了各種真正意義上的英雄角色，從拳擊手、軍官到殺手、冒險家，陽剛精明的多面體正是秋冬男裝的新形象。

　　細密的針織在這個秋冬被各式重磅編織款式所取代。開司米固然昂貴，卻不抵那些由粗羊毛、混紡羊毛甚至棉線纏繞而出的粗獷織物。在Domenico Dolce和Stefano Gabbana慶祝品牌誕生20周年的男裝秀場，重磅針織成為了整個系列當中與修身剪裁西裝并駕齊驅(qū)的重要款式；在呈現(xiàn)神秘主義靈感的Alexander McQueen秀場，重磅針織首次在他的系列中發(fā)揮作用，由鉤針織出的標志性骷髏圖案也著實令人稱奇。

　　你應該從未想到過，曾經(jīng)給人感覺老派的粗針織毛衣也會有如此多面的時刻。Jean Paul Gaultier和Salvatore Ferragamo給男模們都裹上了寬大的粗簽針織圍巾；而Prada則反其道而行之，在加粗針法的同時縮短了毛衣尺寸，制造出縮水后的緊身效果。