比起各種對“明年春天穿什么”的猜想，還有更嚴(yán)肅的問題等著米蘭去反思，去解答。

米蘭時裝周的權(quán)威也正受到威脅，亟需反思

　　恢復(fù)為六天的米蘭時裝周日程終于不再擁擠得叫人窒息，自然也給奔波于秀場之間的時尚人士多一些思考的時間。1990年代極簡主義和1970年代懷舊度假風(fēng)，哪一方更具影響力？Fendi式的寬松輪廓和Versace式的緊致線條，哪一種更該被提倡？從純白純藍(lán)到一桌桌色彩的盛宴，哪種顏色又將脫穎而出？不過，比起各種對“明年春天穿什么”的猜想，還有更嚴(yán)肅的問題等著米蘭去反思，去解答。

　　何種發(fā)展方向更為正確？

　　Gucci 2011春夏時裝發(fā)布

　　如同T臺上模特們暴露的肌膚，米蘭時尚工業(yè)自身的問題近兩年展露無遺，盡管“意大利制造”依舊名聲在外，但越來越多的高端服飾如今在中國、印度和羅馬尼亞等遠(yuǎn)離亞平寧半島的地方生產(chǎn)。2009年，意大利紡織和服裝產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者為47萬人，比1990年代中期少了將近一半。與此同時，米蘭作為時裝之都的權(quán)威也正受到威脅，既不如紐約和倫敦人才輩出，也沒有巴黎對潮流的絕對控制力。面對挑戰(zhàn)，意大利人將何去何從？

　　Gucci和Prada——米蘭的兩只巨臂——在制定設(shè)計方針時采取了兩條截然不同的策略。前者的做法直白而親民，F(xiàn)rida Giannini用有限卻讓人易于理解的時尚詞匯，將一個主打非洲元素的系列拆散成了若干識別度高、實(shí)用性強(qiáng)的單品，諸如沙漠色狩獵夾克和寶石色西裝配收腿褲，金色流蘇手拿包和部落風(fēng)格釘珠羽毛裙。赴摩洛哥馬拉喀什拍攝秋冬廣告期間無意發(fā)現(xiàn)的一盒柏柏爾民族首飾，被Giannini從北非一路帶回羅馬，而后成為本季的創(chuàng)意出發(fā)點(diǎn)；和往常一樣，無論如何命題，Giannini總有辦法繞回Gucci的框架里，她的“作文”從不偏題，因而也很少會有神來之筆。

　　在不久前由品牌咨詢公司Interbrand公布的2010年品牌價值報告中，排在第44名的Gucci在所有意大利品牌中位列第一，而Prada則在前100名中不見蹤影。Interbrand對Gucci的評語是：“金融危機(jī)爆發(fā)后，該品牌加大了對其歷史的宣傳，推出了一系列經(jīng)得起時間考驗(yàn)的產(chǎn)品，而非一次性的設(shè)計。”

　　Prada 2011春夏時裝發(fā)布

　　反觀Miuccia Prada，在端出了一盤水果色彩和猴子印花后，你不禁懷疑這個聰明的女人是否又在把觀眾當(dāng)猴耍——畢竟她早已不是第一次這么做了。據(jù)介紹，整個系列從套裝開始到結(jié)尾部分的黑色褶領(lǐng)連衣裙，全由一種日本產(chǎn)的棉布制成，樸實(shí)的質(zhì)感和寬袖細(xì)腰的輪廓受到制服（如病號服）的啟發(fā)，活潑的用色和配飾則靈感源自音樂劇。當(dāng)其他時裝屋在以經(jīng)典和歷史為誘餌吸引顧客重新掏錢的時候，Prada洋溢著南美風(fēng)情的橘色和叢林綠。條紋裝和香蕉裙以及松糕鞋和墨西哥寬檐帽顯得輕佻且有嘩眾取寵的嫌疑：頑皮的猴子圖案爬上連衣裙的兩側(cè)，連狐皮圍巾也被設(shè)計成了猴子尾巴的形狀。

　　在米蘭，Marni和Moschino同樣貢獻(xiàn)了一批充滿趣味的服裝（前者以不同材質(zhì)拼接的新穎運(yùn)動裝為主題，后者上演了一場牛仔遇見Betty Boop的好戲），對他們有利的是，總有一天消費(fèi)者會對經(jīng)典款感到厭倦，正如她們之前對大墊肩產(chǎn)生厭倦一樣。

　　暫別不景氣時期，百廢待興的意大利時裝業(yè)終于有時間稍作喘息，何不借此機(jī)會反思一些固有的偏見？比方說，憑借皮草起家的Fendi，是否注定要在春夏季水土不服？

　　Karl Lagerfeld的回答是“不”。這家時裝屋早已將非皮草面料的研發(fā)視為重頭戲，今季那纖薄如紙的麂皮T恤和由彩色皮革條編織而成的半裙都是多年革新的成果。在輪廓上，Lagerfeld心中似乎以一件大衣作為設(shè)計原型，讓束腰長裙擁有迷人的燈籠袖和長下擺，讓一字領(lǐng)的白色村姑襯衣自然而然過渡為連身裝，但視覺效果絕不秋冬。

　　如何詮釋21世紀(jì)的極簡主義？

　　Bottega Veneta 2011春夏時裝發(fā)布

　　在Bottega Veneta，Tomas Maier試圖解決一道時尚界的弗洛伊德式難題——“什么衣服是女人們愿意天天穿著的？”他的答案是一系列寬松、及膝且樣式簡約的日裝連衣裙，彈力亞麻布有著T恤的隨意特質(zhì)，巧妙地包裹住身材，但不至于落入過分性感的俗套。大多設(shè)計師在玩體積游戲時會有玩過頭的危險，深諳平衡之道的Maier則只是淺嘗輒止，穿孔麂皮長褲的細(xì)節(jié)設(shè)計也不帶任何噱頭。如果說Fendi的棉質(zhì)連衣裙描繪的是意大利的樸實(shí)南部風(fēng)格，Veneta青灰色澤西布和褐色絲綢的流水狀連衣裙則有種大都會的華麗光澤。

　　時尚的天平終又向極簡主義傾斜，這對專攻外衣的MaxMara來說無疑是條好消息。以一件1990年代風(fēng)格高領(lǐng)雙排扣風(fēng)衣開場的發(fā)布會和本季的大潮流步調(diào)一致，米色桑蠶絲襯衫裙、A字形半裙和小西裝均符合低調(diào)實(shí)用的美學(xué)，由合成面料制成的輕質(zhì)雨衣易于卷成一團(tuán)放進(jìn)包里隨身攜帶，以備夏日雷雨天氣的不時之需。但MaxMara的設(shè)計團(tuán)隊并未見好就收，突兀的迷幻黃色、橙、紫色和紅色預(yù)示著這個系列不同以往的實(shí)驗(yàn)特質(zhì)，一字文胸、露背裙和兩側(cè)開叉的闊腿褲勇氣可嘉，但能否最終走進(jìn)店鋪仍是個謎。

　　并不是說MaxMara不可以尋求變化，只不過變化不總能為意大利時尚帶來理想的改變，Brioni和Salvatore Ferragamo前幾季的掙扎都說明了這一點(diǎn)?？上驳氖?，Brioni本季總算放棄了爭當(dāng)時尚領(lǐng)軍人的想法，新上任的Alessandro Dell’Acqua主打保守牌，在保留其男裝著名的強(qiáng)硬線條之余，費(fèi)大量篇幅表現(xiàn)了Brioni的柔美一面，適時出現(xiàn)的純白蕾絲和過膝半裙與當(dāng)季流行不謀而合。

　　在Salvatore Ferragamo男裝部待了十年的Massimiliano Giornetti，第二個女裝系列靈感來自Alain Delon和Romy Schneider主演的電影《游泳池》。“但我要的不是懷舊，只想捕捉那個自由年代的不羈精神。”他的宣言聽上去豪邁，手法卻和Ferragamo的樂福鞋一樣低調(diào)謹(jǐn)慎：駝色大衣配連身泳裝，襯衫配窄腿褲，男式夜禮服外搭刺繡長袍。

　　仿佛一夜之間，人人都成了極簡主義者。說設(shè)計師都在炒1990年代的冷飯未免不近人情，但我們對于時裝周確實(shí)比對早秋和度假系列有更高的要求。那么，一向被視為極簡主義代言人的Jil Sander又該如何應(yīng)對？Raf Simons表示，極簡主義的盛行讓他開始考慮它的相對面——極繁主義，隨后又順其自然地想到了高級定制。但不要以為Simons的“定制服”會附帶浪漫的垂墜和精致的刺繡，遠(yuǎn)非如此，他的設(shè)計全和廓型及色彩有關(guān)——這一點(diǎn)頗與Cristobal Balenciaga相似。

　　藍(lán)白條紋背心式長裙，綠色工裝夾克搭配粉紅色背心和黃色闊腿褲，紫色罩衫搭配橘色抹胸長裙，披著醒目高科技色彩的日裝是這個系列的主題。通過將純白T恤與沙龍女主人式的長裙的相配，通過用合成面料取代傳統(tǒng)的塔夫綢，Simons創(chuàng)新地用休閑裝的語言來譜寫定制服的旋律，不論是為極簡主義還是為定制服都注入了一股新鮮空氣。Dior和Balenciaga經(jīng)典外套必不可少的腰褶經(jīng)由Simons的改造可以拆卸，并能移植到褲子上去；數(shù)字印花和休閑長裙讓人想起Oscar de la Renta和Carolina Herrera等美國設(shè)計師的作品，但表現(xiàn)得更純粹，所以更摩登。

　　華麗的意大利風(fēng)格哪里去了？

　　Roberto Cavalli 2011春夏時裝發(fā)布

　　既然米蘭最不可救藥的極簡主義者都決定“反戈”，投向極繁主義的懷抱，那么作為極繁主義之王的Roberto Cavalli豈不是更要在繁華之路上堅持到底？在慶祝時裝屋成立40周年的特別發(fā)布會上，Cavalli揮灑了40年的流蘇和雪紡，唯獨(dú)對色彩特別吝嗇（淺灰、淺粉和淺褐）。輪廓兵分兩路，一邊是編織長裙的海洋，另一邊是系帶背心和低腰褲的陣營。

　　Versace的新系列展露了品牌在走年輕化道路上的決心，不僅起用了清一色的少女模特，服裝的剪裁和用色更像是出自Christopher Kane這一代新銳設(shè)計師之手，全無Gianni和Donatella Versace兄妹往日的豪門艷影，晚裝長裙被縮減到了只有區(qū)區(qū)三條。少了張狂動物花紋的Cavalli，少了妖嬈紅毯長裙的Versace——華麗的意大利風(fēng)格哪里去了？早前，Tom Ford神秘的女裝回歸作在紐約成為熱門話題，雖然該系列的服裝要到今年年底方能正式揭曉，但就與會觀眾一面倒的溢美之詞來看，人們對華麗時裝的向往不減當(dāng)年，而那本該是米蘭的強(qiáng)項。

　　然而不知何故，在Ford離開Gucci的這六年來，米蘭的氣場變了，設(shè)計師紛紛采用殘酷的硬殼武裝自己，殊不知米蘭，特別是春夏季米蘭的特質(zhì)是柔軟、頭頂陽光且令人陶醉的。

　　首先意識到?jīng)Q策失誤并毅然迷途知返的是Dolce&Gabbana，在告別了不切實(shí)際的肩部設(shè)計和復(fù)雜頭飾后，他們回到了靈感發(fā)源地西西里，再也沒有離開。在春夏系列中，兩位設(shè)計師對當(dāng)?shù)氐氖止だ俳z高唱贊歌，幻想了一位待嫁的新娘，而她嫁妝里那些精致的白色蕾絲桌布和床單便化身為各式各樣的秋千裙和娃娃裙。

　　讓Peter Dundas暫時成為Ford的接班人吧！正在希臘修建新宅的他，本季將觸角伸向地中海，從基克拉迪群島到南亞次大陸；開場的幾條連衣裙以希臘傳統(tǒng)襯衣為藍(lán)本，在荷葉邊的白色棉布上印有海藍(lán)色渦狀花紋。除了采用水溶繡和英式刺繡的蕾絲裙外，秋冬系列為人稱道的硬朗剪裁也被保留下來：學(xué)院派西裝外套和低腰喇叭褲，包縫皮衣和蟒紋狩獵襯衫。這個系列的服裝早在發(fā)布以前就已環(huán)游地球。Dundas將一批印有Pucci經(jīng)典花紋的澤西絲綢運(yùn)往印度進(jìn)行重復(fù)蠟染，部分面料經(jīng)水洗后有種被日曬的天然褪色效果。

　　Missoni游牧女郎也尚未停止長途跋涉的腳步，本季她的目的地是日本、牙買加、墨西哥、越南和非洲。家族第三代長女　　Margherita Missoni再次奉上自己的創(chuàng)意，將波普感濃郁的口號織進(jìn)衣服里，一件上衣上寫著“Give me your honey，baby”，另一條裙子則有“Coconut Rock”和“Dynamite”的字樣。工藝仍是意大利時裝最讓人著迷的地方：為了讓工廠創(chuàng)造出一種全新的針織技術(shù)，Angela Missoni一等便是三年，但就成果來看，付出的耐心是有所回報的——這種新織法讓Missoni得以挑戰(zhàn)從前根本無法實(shí)現(xiàn)的結(jié)構(gòu)和輪廓，讓針織品駕馭褶皺的同時，又能保持輕薄到近乎透明的狀態(tài)。