Helmut Lang的設(shè)計(jì)詮釋了90年代。5年前,他從自己的品牌退休。盡管如此,他那酷感十足的都市風(fēng)格,依然對(duì)下一季產(chǎn)生了很大影響力。
談到偉大的奧地利設(shè)計(jì)師Helmut Lang(赫爾穆特·朗)10年前的作品時(shí),美國(guó)《時(shí)尚》雜志的編輯Anna Wintour(安娜-溫圖爾)說(shuō):“Helmut剛出來(lái)的時(shí)候,大家都不知所以,因?yàn)椴幌癜耸甏衅诘臇|西,非常的豐富。但后來(lái)一切都改變了,Helmut成了優(yōu)勢(shì)人物。”
10年過(guò)去了,世界再度經(jīng)歷了沉浮期?，F(xiàn)在的東西依舊豐富,只不過(guò)拘泥于對(duì)80年代的字面解釋,去掉了絲帶、蝴蝶結(jié)和俗氣的裝飾。人們重新專注于設(shè)計(jì),以及世俗的服裝,而表面化的裝飾(實(shí)際上是傳統(tǒng)的中產(chǎn)階級(jí)份額)已經(jīng)沒(méi)有空間。沒(méi)有了不分青紅皂白地暴露肉體,含蓄的情色主義取而代之。突出體形的設(shè)計(jì),同樣被微妙、遮遮掩掩的輪廓代替。
不可避免,“極簡(jiǎn)主義”和“有用”這兩個(gè)詞成了大家愛(ài)說(shuō)的詞。這兩個(gè)詞的影響力,早期都得到過(guò)Prada和山本耀司的證明。90年代中期的Jil Sander也可以參考。比起上述設(shè)計(jì)師來(lái),Lang算得上當(dāng)時(shí)的時(shí)尚英雄。他5年前從自己的品牌退休。他說(shuō),他是“自己的成功的犧牲品”。面對(duì)自己執(zhí)掌的品牌迅速壯大,以及隨之而來(lái)的、日益增長(zhǎng)的商業(yè)需求,他感到很不舒服。53歲的時(shí)候,他開(kāi)始從事精致藝術(shù),他的名字仍然很有滲透力。Lang的手寫(xiě)體會(huì)出現(xiàn)在Stella McCartney(層疊的雪紡上衣邊角飛揚(yáng));還有Celine,他們會(huì)對(duì)蕾絲進(jìn)行嚴(yán)格構(gòu)思,而不是照搬該設(shè)計(jì)師的東西;在Givenchy,Riccardo Tisci的瘦身性感裁剪也來(lái)自Lang。
此外,還有Rodarte垂墜的衣服,Antonio Berardi的小黑裙,Balenciaga對(duì)于傳統(tǒng)面料和高科技面料的混合……例子很多很多。
大約在去年,Lang最終決定,把這些服裝檔案分別捐贈(zèng)給世界各地的服裝協(xié)會(huì)。這位設(shè)計(jì)師在維也納悄悄起家,規(guī)模很小,1997年搬到紐約時(shí),拋棄了早期的大部分作品。即便如此,各大博物館還是樂(lè)于長(zhǎng)期收藏他的作品,包括紐約的大都會(huì)藝術(shù)博物館,東京的Kyoto時(shí)裝協(xié)會(huì),巴黎的Musée de la Mode et du Textile,阿姆斯特丹的Groninger博物館,安特衛(wèi)普的MoMu,還有倫敦的V&A。Lang習(xí)慣于跳出盒子工作,使得這些時(shí)裝透著一種大氣。
Bath時(shí)裝博物館目前擁有23件女裝和16件男裝,本月底開(kāi)始展出,持續(xù)到年底。博物館的館長(zhǎng)Rosemary Harden說(shuō):“這次捐贈(zèng)非常壯觀。我們有精致的展品,但因?yàn)槲覀兪堑胤讲┪镳^,這種捐贈(zèng)規(guī)模是空前的。最早的是97-98年秋天的東西。”層層疊疊,布滿褶皺,白色半透明的上衣,如果穿在今天的女性身上,依然會(huì)讓旁人羨慕。“有一件是2000年的,還有一件是2001年的,不過(guò)主要都是2002年以后的東西。”
他還是首個(gè)在同一伸展臺(tái)上同時(shí)展示男裝和女裝的設(shè)計(jì)師——這是對(duì)生活的反映。Lang的男裝和女裝之間也存在審美上的關(guān)聯(lián):正面平坦的長(zhǎng)褲,瘦身的夾克,卷起的袖口,舞動(dòng)的帆布帶子,肩部、肘部開(kāi)口的T恤,這些都是他的風(fēng)格。
談到早期作品時(shí),他說(shuō):“姑娘們從20年代開(kāi)始穿長(zhǎng)褲,到今天人們?nèi)匀徽J(rèn)為這是個(gè)問(wèn)題,我為此震驚。Stella Tennant出現(xiàn)在伸展臺(tái)上時(shí),他們都說(shuō)她是雌雄同體的女人。我當(dāng)時(shí)想,太奇怪了。她真的是很好看的女人。她怎么會(huì)雌雄同體呢？因?yàn)樗龥](méi)有長(zhǎng)發(fā)？到最后,我覺(jué)得,如果一定要把男女在外貌上區(qū)別開(kāi),就是對(duì)男人和女人的侮辱。我一直都不理解。不過(guò)這不是我的使命。我們想讓我們的男人非常有男子氣概,讓我們的女人非常有女人味,盡一切可能。”
Lang的作品通常都極度精致,盡管精致和今天的懷舊風(fēng)剛好相反。“當(dāng)然,我們?cè)划?dāng)成極簡(jiǎn)主義,不過(guò)那是剛開(kāi)始的時(shí)候。巴黎時(shí)期,轉(zhuǎn)變成Mugler, Montana和Gaultier。對(duì)比一下,就可以看出,完全不一樣。”
他的衣服是華麗的,但不是舊式華麗。Lang的設(shè)計(jì)和紅毯風(fēng)格相去甚遠(yuǎn)。他設(shè)計(jì)師生涯的后期,同意在自己的系列中加入長(zhǎng)度及地的禮服,但依然不同于傳統(tǒng)禮服。
Harden強(qiáng)調(diào):“過(guò)去10年里,紅毯審美的影響力很大。但Helmut Lang的東西非常不一樣。他的審美很清晰,也很復(fù)雜。純粹,不妥協(xié)。做工非常好,材質(zhì)也漂亮。”Lang通常會(huì)充分運(yùn)用黑白。Harden說(shuō):“我不認(rèn)為應(yīng)該把Helmut Lang理解成單色調(diào)、極簡(jiǎn)主義、雌雄同體的。這簡(jiǎn)直就是嘲笑。”
Lang到今天仍然很重要。這位設(shè)計(jì)師走在時(shí)代前面,他的設(shè)計(jì)是那么不同尋常。
Helmut Lang 1956年出生在維也納,在沒(méi)有接受過(guò)正式訓(xùn)練的情況下,1977年開(kāi)始在家鄉(xiāng)進(jìn)行設(shè)計(jì),1986年開(kāi)始在巴黎做發(fā)布會(huì)。他呈現(xiàn)的內(nèi)容,和主流審美、情緒,甚至?xí)r間,毫無(wú)關(guān)聯(lián)。
Jo-Ann Furniss寫(xiě)道:“對(duì)于80年代的過(guò)分,Helmut Lang有自己的正確結(jié)論。他是在預(yù)測(cè)和設(shè)計(jì)未來(lái)。”
他告訴Furniss:“你可以從不同角度來(lái)看待事物,運(yùn)用你自己的判斷,特別是你經(jīng)歷了變革的時(shí)代后,正如我們現(xiàn)在經(jīng)歷的這樣。那是事物的變化。如果你認(rèn)識(shí)到自己是誰(shuí),你就會(huì)堅(jiān)持去做自己認(rèn)為對(duì)的事,你也會(huì)懂得下一步自己想做什么。”
來(lái)源：新浪
