數(shù)百年來，時裝的意義已經(jīng)徹底轉(zhuǎn)變，從最早只供給貴族階級享用的昂貴手工制品，變成了今天人人可以購買的大規(guī)模生產(chǎn)成衣。巴黎曾長期占據(jù)時裝產(chǎn)業(yè)的中心地位，而紐約則從上世紀末開始漸漸取而代之，其重要原因之一，就是時裝的平民化。下一波流行什么？像總統(tǒng)大選一樣，每個人都能參與決定。也正因為這樣，比起法國式的邪惡美女來，美國的經(jīng)典時尚偶像總是與經(jīng)典美式價值觀一樣，在光彩照人的同時卻也顯得有些循規(guī)蹈矩。
這5月5日，一年一度的美國時裝藝術(shù)學院年度盛典又拉開帷幕。與去年的主題“作為繆斯的模特”截然不同，今年展覽的主角是一個巨大的人群——“美國女性：塑造國民身份”。
一展覽為期三個多月，主要展品來自布魯克林博物館新近移交給大都會博物館的服裝系列。所有館藏總計23.5萬件物品，完整地展現(xiàn)了19 世紀中至20 世紀中的美國流行時尚，其中還包括Charles James 的高級定制服飾。由于布魯克林博物館連年緊縮開支，在本次合作展示之前，它們中的很大一部分遠離公眾視線已有30 年之久。
1946年，美國時裝設(shè)計師Charles James為模特試裝
為配合這一散發(fā)沽衣鋪氣息的展覽主題，Gap 設(shè)計總監(jiān)Patrick Robinson、美國名嘴Oprah Winfrey 和美國版《Vogue》主編Anna Wintour 一起成為了5月3日晚舉行的盛典慈善派對主持人。Robinson 認為，Gap、《Vogue》和大都會美術(shù)館選擇了一個完美的時機，進行這次完美的合作。“Gap 是美國傳統(tǒng)的一部分，對現(xiàn)代女性而言尤其如此。”
《欲望都市》的女主角Sarah Jessica Parker是21世紀的風尚
他說，“看看我們40 年來的快照，你會發(fā)現(xiàn)這些照片折射出了每個時代的潮流——從身著Gap T 恤出席奧斯卡頒獎典禮的Sharon Stone，到在“休閑星期五”穿卡其褲上班，再到最近我們?yōu)榧~約證交所的1200 名交易員穿上牛仔褲——多年以來，女人們總會選擇一個標志性的美國品牌來詮釋自己，而這個品牌的風格也跟隨她們一起在進化。”
19世紀末到20世紀初流行的仿男士襯衫
男式襯衫與美國女人
一件襯衫便可道盡美式風格的精髓。
仿男式襯衫——一種可以作為裙子穿著的長上衣，在上世紀初為美國時裝貢獻了別具一格的創(chuàng)新之感。當它于19世紀末誕生之時，巴黎將它稱作一場時尚災(zāi)難，對它徹底不屑一顧。然而美國女性，尤其工作女性卻為它大排長隊。
Alice Roosevelt，羅斯福總統(tǒng)之女，20世紀初最受歡迎的美國少女。她代表著那個時代的美國品味和美式風格
截止到1905年，Sears Roebuck 連鎖商店的商品目錄上總共收錄了150 種不同的長襯衫，從標價39 美分的平紋布版本到標價6.95 美元的塔夫綢版本，應(yīng)有盡有。1907 年，一件鏤空式樣的襯衫震驚了當時的保守勢力——袖管部分的鏤空繡花令穿著者的玉臂隱約可見。
到1910 年，美國的女式襯衫制造業(yè)已經(jīng)極具規(guī)模，僅紐約城一地的產(chǎn)值就高達6 千萬美元。資本主義社會原始積累的黑暗面也在這個領(lǐng)域暴露出來：1911年3 月25 日，146 名長期在嚴酷環(huán)境中工作的縫紉工被紐約三角襯衫制衣廠的一場大火吞噬。
20世紀初，插畫家Charles Dana Gibson在《生活》雜志的插畫中創(chuàng)造出了吉布森女郎，是當時的時髦女郎。
如果說在此之前，美國的女人們始終跟在歐洲女人后面亦步亦趨，那么從襯衫開始，這個民主國家的消費者們在穿著方面也開始履行自己的民主權(quán)利。襯衫最大的優(yōu)勢，就在于它舒適易穿，迎合了當時多數(shù)美國婦女多姿多彩的生活需求。在這種襯衫的基礎(chǔ)上，設(shè)計師們?yōu)?a target='_blank'>裙裝賦予了更多可能性。在上世紀初，女人們一般用襯衫搭配高腰及地長裙；要不了十年，越來越多的女人開始穿著及踝裙——Sears Roebuck 公司在1905 年推出這種裙子，并給它起了個名字叫做“健康裙”，稱其“特別為便利而生”。
20世紀初，美國女人還唯歐洲幾個上流家族的馬首是瞻。百貨公司的紙樣和批量生產(chǎn)使美國在20世紀的頭十年里崛起，紐約成為了新興的時尚之都
歐洲權(quán)威與美式民主
美國女人羨慕歐洲時裝。幾個享有盛譽的上流家族，比如范德比爾特家族（Vanderbilts）、阿斯特家族（Astors）和羅斯福家族（Roosevelts）是中產(chǎn)階級婦女們的拷貝對象，因為這些家族成員的穿著全都照搬自英法貴族。然而這種熱衷只限于晚禮服領(lǐng)域，為了適應(yīng)日常的忙碌生活，她們在白天為自己選擇了一種時髦而實用的風格。當時歐洲盛行的仍然是極端女性化的S形曲線，整個造型包含一條鐘形裙、一條硬塔夫綢襯裙、一個裙撐，以及一件締造蜂腰、豐乳和翹臀的鯨骨胸衣。穿上這身衣服，人會不自覺地微向后仰，所以帽子要戴在前面作為平衡。在時尚之都巴黎，追求自然和舒適的設(shè)計理念，直到1920 年代才由Coco Chanel 提出。單就這一點看來，美國女性比歐洲名媛領(lǐng)先了20 年。
1926年的Sears Roebuck連鎖商店商品目錄
年輕的Coco Chanel 那離經(jīng)叛道的風格曾遭到以Paul Poiret 為代表的知名設(shè)計師的打壓，而在上世紀初的美國，沒有哪個成名設(shè)計師擁有左右消費者的力量。除了顯貴的太太之外，多數(shù)女人會去百貨公司采購McCall's 或Butterick 出品的服裝紙樣，自己在家做。專業(yè)裁縫用的其實也是這類紙樣，還有不少店家直接拷貝歐洲舶來品。為了做生意，裁縫們必須認真聽取顧客的要求。他們中的大多數(shù)是猶太和東歐移民，勤儉又擅斂財，只用了短短十多年，就為美國成衣制造業(yè)奠定了基礎(chǔ)。他們漸漸開始大批量生產(chǎn)襯衫、長褲和硬領(lǐng)，進而將紐約變成了新興的時尚之都。當然，不管當時的北美大陸在時興什么，歐洲的精英設(shè)計師們是一無所知，也毫不關(guān)心的。
石油大亨的繼承人Milicent Rogers是上個世紀中期的美國時尚偶像
美國第一夫人杰奎琳肯尼迪（Jacqueline Kennedy）代表著美國式的審美觀。
粉領(lǐng)一族與吉布森女孩
女式長襯衫很快就成為了新一代美國工作女性的標志。在不斷增長的商業(yè)領(lǐng)域，這些被稱作“粉領(lǐng)”的女人正好迎合各大公司對書記員的需求，打字機的發(fā)明更為她們照亮了前途。1870 年，全美境內(nèi)只有7 名速記員，到1900 年，已經(jīng)有超過10 萬名“女打字員”在各行各業(yè)工作。比起在工廠做工來，粉領(lǐng)工作可要誘人多了：一名辦公室女性的周薪超過10 美元，是血汗工廠員工的兩倍。與此同時，她們還能脫離家庭管束，享受與異性交往的樂趣。單身秘書和打字員成為了一個時代的魅力女孩，在不少羅曼蒂克的小說和影片中都能找到她們的身影。
比漂亮的女秘書更能代表美國麗人的形象，則非“吉布森女孩”莫屬。插畫家Charles Dana Gibson 在《生活》雜志的插畫中創(chuàng)造出了這個高挑、端莊的姑娘，柔軟的波浪鬈長發(fā)從她頭頂傾瀉而下，勾勒出她那可愛的臉龐。她衣著時髦，獨立自主，一點壞心眼也沒有，從15歲到30歲的女人們都夢想成為一個像她那樣的女孩。當時最為知名的“真人版吉布森女孩”非羅斯?？偨y(tǒng)之女、17 歲的Alice莫屬。勇敢而漂亮的Alice 向來蔑視陳規(guī)教條。她勇于直抒己見，在派對上通宵跳舞，直至黎明到來。在訪問夏威夷時，她甚至跳起了草裙舞——在那個年代，多數(shù)美國游客都認為這種舞蹈太過下流，避而不看。美國人太愛她了，甚至將一種為她偏愛的藍色命名為“愛麗絲藍”。
吉布森女孩是美國新女性的縮影，她們既可能是工人階級，也可能來自上流社會，而她們的共同點在于一種對擺脫禮教和服裝的雙重束縛的要求。她們多半是一名在大城市生活的電話接線員或者書記員。和她的母親不同，吉布森女孩在辦公室工作，約會不帶女伴。在改變生活方式的同時，她也為老舊的愛德華時期女裝帶來了新意：她身著及踝裙，搭配一件有男式硬領(lǐng)的襯衫，系領(lǐng)結(jié)，在腰間緊束一根寬腰帶，足蹬深色尖頭靴，頭戴漁夫帽。
當然，富裕階層的吉布森女孩不去工作，不管雜志小說上描繪的工作生涯有多吸引人。她爸爸有求必應(yīng)，讓她隨意購買時新的款式和配飾，以便將自己塑造成新時代女性的時尚偶像。她們是石油大亨的繼承人Milicent Rogers，也是年輕的Jacqueline Kennedy 和C.Z.Guest。
今天的吉布森女孩是誰？是言行出位的Paris Hilton，還是飾演紐約上東區(qū)富家女的Blake Lively？從“美國女性”展的解說員人選（Sarah Jessica Parker）看來，Anna Wintour 對此自有看法。一個世紀過去，漂亮的美國偶像才老了28歲，已經(jīng)稱得上不老仙——更何況這姑娘還從打字員一躍成為女作家，其進化程度可見一斑。
來源：外灘畫報
